0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Способы обеспечить рост саженцев винограда на всех этапах

Способы обеспечить рост саженцев винограда на всех этапах

Грамотное выращивание саженцев винограда имеет ключевое значение для получения здоровых кустов, дающих качественный и большой урожай. Причем под ростом саженцев стоит понимать весь комплекс мероприятий, начиная от выбора растений под саженцы и заканчивая уходом за уже высаженным молодым кустиком в первый год. Стоит подробно рассмотреть все тонкости и нюансы этого длительного и чрезвычайно важного процесса.

Качественный саженец, правильно посаженный, уже на второй год даст первую сигнальную гроздь

Классический способ роста саженцев черенкованием

Оптимальный период начала процедуры подготовки саженцев – середина осени, период, когда заканчивается опадение листвы. Именно в это время в древесине концентрируется максимум питательных веществ и элементов.

Осенняя заготовка повышает шансы приживаемости после высадки.

Подготовка черенка к укоренению

Подготовка саженцев подразумевает следующие действия:

  • Выбирается здоровая, неповрежденная лоза толщиной около 70-60 мм.
  • Нарезаются черенки длиной 30-40 см., так чтобы на каждом находилось по 3-4 почки.
  • Верхний срез производится таким образом, чтобы он находился на расстоянии не менее 5 см. от крайней почки.
  • После нарезки нужно завернуть черенки в мокрую ткань. Многие виноградари используют для этих целей, заранее подготовленный, мох, который служит отличным средством постоянного увлажнения.
  • Черенки помещаются в специальное место с прохладной средой, для этого подойдет подвал или холодильник.
  • Весной черенки достаются из мест хранения и готовятся следующим образом:
  • Подрезается нижний конец под почкой под прямым углом.
  • Над верхней почкой, на расстоянии 3-4 см. делается срез по перпендикулярной линии (косой срез). Обрезать нужно таким образом, чтобы нижний край среза был на противоположной стороне черенка от почки.
  • Самая нижняя почка удаляется.

    Укоренение черенков в воде

    Подготовленные черенки помещаются в ведро, наполненное водой (температура около 18 градусов). В воде они содержаться в течение двух дней. Стоит следить за поддержанием установленной температуры жидкости. В воду для ускорения процессов корнеобразования помещаются – корневин, гетероауксин, биостим, гумат или эпин. Часто рекомендуется использовать простой мед – в ведро добавляется одна столовая ложка.

    По прошествии двух дней, черенки помещаются в литровые банки (обрезанные пластиковые бутылки) наполненные на 5 см. водой. В каждую банку можно помещать по нескольку черенков, но не слишком много (до 6-8 штук). Воду в последующем нужно постоянно поддерживать на первоначальном уровне.

    Подготовленные емкости ставятся на солнечное место (подоконник или стол).

    Доращивание в бутылках до высадки

    Далее готовятся емкости для посадки саженцев. Это могут быть:

    • обрезанные пакеты тетра-пак от молочных продуктов;
    • пластиковые бутылки.

    В обрезанных сверху емкостях, в нижней части проделывается несколько отверстий. В бутылку засыпается дренажный слой толщиной 2-3 см. (керамзит), поверх которого помещается земля. Землю нужно готовить в следующих пропорциях: 1 часть песка, 1 часть садовой земли, 1 часть лесного листового перегноя. Слой почвы должен быть 5-7 см.

    На него помещается черенок и обсыпается землей таким образом, чтобы на поверхности осталось 10-15 см. растения.

    Подготовка почвосмеси для черенкования

    Уплотнять почву не рекомендуется. Готовые емкости помещаются на поддоны.

    Многие предлагают более «усовершенствованный» способ подготовки емкости для посадки. В обрезанную бутылку 1,5 литра с отверстиями в днище. На дно помещается дренаж и тонкий слой почвы. На нее ставиться по середине пластиковая емкость меньшего объема (стаканчик дном к верху). Вокруг стаканчика помещается почва. После того как все готово, стаканчик изымается и таким образом получается готовое углубление для саженца, куда последний и помещается и досыпается нужное количество земли.

    Поливку производят часто, но небольшими порциями воды. Подкормка не производится, всех веществ должно хватить из подготовленной почвы.

    После того как начнется активный рост листочков из почек нужно прищипнуть побег, так чтобы получилось две маленькие веточки. Через несколько недель (14-16 суток) их так же прищипывают. Таким образом, к моменту высадки саженец будет иметь вид развитого виноградного кустика.

    Корни качественного саженца

    Другие способы выращивания саженцев

    Прикапывание

    Прикапывание побегов производится в летний период. Он удобен, когда у вас есть здоровые развитые кусты винограда и достаточно свободного пространства вокруг них. У куста выбирается здоровая, крепкая, неповрежденная ветка. Участок лозы, который будет прикапываться в землю, в нижней части подрезается бритвой, для улучшения условий корнеобразования. Готовиться траншея, глубиной 10-15 см. В нее укладывается выбранная ветка и покрывается почвой. Конец лозы должен быть оставлен на поверхности с несколькими почками. При образовании побегов, нужно периодически проводить прищипывание для роста и образования разветвленной системы виноградного куста. После приживания и прорастания, лоза откапывается и разделяется на саженцы.

    Размножение прикапыванием побега

    К плюсам такого метода относят: простоту и минимальные трудозатраты.

    Воздушными отводками

    Во второй половине мая – начале июня можно использовать метод воздушного отведения для роста саженцев. У куста винограда выбирается здоровая и крепкая лоза. На нижней части выбранной лозы удаляются все листья. Производится аккуратной удаление кольца коры, оно должно быть произведено под перпендикулярным скосом к направлению роста лозы. На границах удаления производится бороздование коры. Эти меры направлены на ускорение образования корешков будущих саженцев. На освобожденное от коры пространство лозы надевается полиэтиленовый пакет. Получается ветка, на которую натянут пакет.

    Размножение воздушными отводками дает качественные саженцы

    Пакет должен заканчиваться ниже места бороздования коры, здесь его туго перетягивают веревкой. В пакет насыпается смесь почвы, песка и перегноя в равных частях. Верхняя часть пакета также перевязывается веревкой. Получается готовый резервуар с плодотворной средой для образования корней. Пакет нужно прикрыть от попадания солнечных лучей. Для этого можно использовать бумагу. Готовую лозу, помещенную в пакет с землей, подвязывают так, чтобы он находился в вертикальном положении.

    Корневые отводки

    Способ корневой отводки подразумевает откапывание и обрезание сильного и развитого корня у взрослого куста винограда. Его помещают горизонтально в заранее подготовленную траншею небольшой глубины (10-15 см.). Добавляется перегной и углубление засыпается землей. Производится частый полив. После отделения, на корне активизируется рост корневых почек, которые через несколько недель «выйдут» на поверхность. После того как они достаточно прорастут и окрепнут, корень откапывается и производится разделение на саженцы по количеству ростков.

    Школка размножения в теплице

    Правила посадки саженцев

    При высадке саженца на качество его роста влияет 2 фактора:

    • правильная подготовка посадочной ямы;
    • грамотное произведение высадки и последующего полива в достаточном количестве.

    Посадка саженца в подготовленную яму

    Для подготовки ямы необходимо произвести следующие действия:

  • Вырыть углубление с размерами: глубина 70-100 см., ширина – 60 см.
  • На дно ямы высыпается тонким слоем зола (около 300 гр.). Золу лучше всего использовать от сожженных органических остатков самого винограда (кора, листья).
  • Можно поместить ржавые гвозди, если земля на месте высадки бедна железом.
  • Засыпается дренажный слой высотой до 15-20 см. В качестве материала для дренажа используются керамзит, галька, щебень, битый кирпич.
  • С северного края ямы устанавливается пластиковая труба (диаметр около 15 мм.). Она должна быть в вертикальном положении с некоторым отклонением в сторону центра углубления. Она будет использоваться для качественного полива и подкормки куста в последующем.
  • Сверху дренажа засыпается смесь почвы с перегноем (2 ведра перегноя). Слой должен составить 20-30 см. Если почва посадки тяжелая, для улучшения свойств пропуска кислорода и влаги стоит добавить немного песка (пол ведра). Все хорошенько проливается водой.
  • В центре углубления насыпается невысокий холмик из земли.
  • На холмик очень аккуратно устанавливается саженец, его корни равномерно разравниваются на сторонах холмика.
  • Аккуратно засыпается землей до половины. Поливается водой. Виноград засыпается почвой далее так, чтобы на поверхности осталось только 10-15 см. с верхними побегами, а нижние 2 почки оказались в почве.
  • Почва после засыпки вокруг саженца мульчируется. Чаще всего используются солома или опилки. Но побеги должны оставаться открытыми.

    Уход за саженцами в первый год после высадки в почву

    После посадки в почву задача виноградаря заключается в контроле правильного развития и принятии мер, если молодые кусты растут плохо. Виноград после посадки будет пытаться занять как можно больше пространства, это естественно для растения, но не желательно для человека, для которого важны качество и объем урожая.

    Оптимальный вид развития куста – рост двух здоровых побегов.

    Обрезка и формирование куста винограда

    У винограда же будут прорастать все побеги. Эти процессы надо ограничивать. Для этого выбирается два самых здоровых и быстро растущих побега, все остальные обламываются. Очень важно оставлять побеги расположенные как можно ниже к уровню почвы, но не пренебрегать их качеством. Если есть сильные глазки внизу оставляем их. Если они слабые и плохо растут, а здоровые выше, оставляются те, что выше. Опытные виноградари рекомендуют именно выламывать побеги, так как такой способ принесет меньше повреждений, чем при срезе.

    Два оставшихся побега будут получать все питательные вещества и энергию, что плодотворно скажется на скорости их роста. Рядом с побегами вставляются колышки и к ним подвязываются побеги. Дальше остается только наблюдать за развитием куста и корректировать побег, если он растет не в том направлении.

    Саженец требует регулярного полива

    Мульчирование почвы помогает сохранять в почве влагу, по этому она очень важна при посадке. Если высадка производилась осенью, а зима была малоснежной, то первый полив стоит произвести при «открытии» кустика. Также первый полив делается сразу после посадки весной. Если куст растет нормально, то следующий полив делается в конце мая – начале июня. Для полива потребуется около 25-40 литров воды под каждый куст. Вода заливается рано утром, медленно и без спешки. Вода должна впитываться, а не стекать. Удобное средство — подготовленная при посадке труба. В зависимости от региона и засушливости лета частота поливов может варьироваться. В среднем требуется полив один раз в две недели. Также с поливом в конце весны можно сделать подкормку.

    Первый год активные период роста и формирования винограда. Он играет не меньшее значение, чем сама процедура высадки. Для пополнения «запасов» азота, калия и углерода можно «подкормить» куст, как было сказано вместе с поливом, в конце весны.

    Для приготовления подкормки рекомендуется использовать органические элементы:

    • птичий помет;
    • травяной настой;
    • силос;
    • навоз.

    Подкормки винограда должны быть регулярными

    Одна литровая банка подкормки добавляется в 10 литров воды. Также добавляется зола (0,5 литра). Все содержимое тщательно перемешивается.

    Под куст выливается ведро воды, потом равномерно проливается ведро раствора с подкормкой. И в завершение все «припускается» еще одним ведром простой воды. «Частить» с подкормкой не стоит, ее чрезмерное применение плохо скажется на винограде. Как правило, в следующий раз она производится в середине лета. В конце лета куст подкармливается подкормкой, состоящей из 1 литра золы на ведро воды.

    Кроме корневой подкормки рекомендуется применять опрыскивание.

    Для того чтобы развитие молодого винограда не замедлялось нужно периодически проводить процедуру удаления пасынков – побегов второго порядка. Это поможет создать благоприятные условия для проветривания и обезопасит от развития заболеваний. Удаление пасынков нужно производить ежедневно. Если такой возможности нет, и пасынки проросли, целиком удалять их нельзя. Нужно оставлять несколько листочков, это не позволит лишить куст всех точек роста и не приведет к «пробуждению» почек следующего года.

    Большое значение для годовалого кустика играет повышение его устойчивости к морозам в первую зимовку. Для этого нужно, чтобы лозы и ветви одеревенели (вызрели).

    Процедура заключается в удалении секатором верхней, травянистой части побега до первого огрубевшего листа (как правило, это 30-40 см. верхней части каждого побега). После проведения чеканки, стоит дождаться опадения листвы и «укрыть» куст перед зимовкой.

    Технологии для активации роста саженцев винограда

    Удивительное растение — виноград, но многие садоводы используют его просто как декоративную лозу, а тем временем его рост можно сделать весьма плодородным. Технология выращивание винограда в прохладном климате действительно сводится к украшению ландшафта. А ведь можно получать достаточно хорошие урожаи спелых ягод.

    Саженцы винограда весьма капризны, поэтому могут не прижиться на новом месте сразу и у многих садоводов, решивших заняться выращиванием вкусных ягод, опускаются руки. Необходимость в создании приемлемых условий для посадки очень высокая, ведь кроме того, как посадить и полить, существует целая технология ухода за растением.

    Способы выращивания

    Существует отдельная классификация по саженцам винограда, в основном она распределяет растение по «году жизни». Так, ветка винограда может быть выращена непосредственно в год посадки, а также быть постарше — однолетней, двухлетней и трёхлетней. Не рекомендуется пересаживать старшие саженцы, поскольку их корневая система уже окрепла и может быть повреждена при переносе с одного места на другое. В результате, посадка не будет удачной, особенно если виноград так и не приживется.

    Способы выращивания винограда выделяются следующие.

    Китайская отводка

    Ранней весной рукав лозы вкапывается в землю на выбранном для посадки участки, при этом его вверх должен быть чуть выше почвы. Рукава винограда — это многолетние ветки, сформированные за годы жизни лозы, иначе говоря: побеги взрослого растения. За летний период саженец должен прижиться на новом месте, а из почек рукава появиться маленькие побеги, образующие лозы, которые пускают корни вокруг посадки.

    Читать еще:  Подготовка к зимовке и утепление винограда

    Через год, также весной, рукав разделяется ровно между вросшими побегами. Пустившие корни лозы выкапывают, пересаживая в новое место. Фактически первой весной садовод создает своеобразное «гнездо», в которой формируются молодые побеги винограда, а рукав в этом случае выступает в роли матери, питая и укрепляя будущие лозы.

    Китайский способ отводки является одним из лучших для начинающих садоводов, которые не планируют разбить целый виноградник и выращивают ягоды для личных нужд. Более того, он очень надежен, поскольку на следующую весну рукав при хорошем уходе в очередной раз даст побеги, позволяя обновить маленькую плантацию.

    Контейнерная отводка

    Всё начинается с чубука (маленький черенок, имеющий 2 или 3 глазка). Чубук высаживают в небольшой контейнер с плодородной почвой. Многие садоводы совершают ошибку, используя цветочный горшок либо другую широкую емкость в качестве контейнера. Идеальным вариантом для посадки чубука будет пластиковая бутылка.

    Создать собственный контейнер для ростка винограда достаточно просто. Нужно взять 2 пластиковые бутылки объемом от 1,5 литра. У первой бутылки обрезается верхушка, а дно протыкается отверткой (либо другим острым предметом, например, гвоздем или шилом) для создания отверстий, через которые лишня вода будет покидать бутылку. И заполнить оставшуюся емкость почвой. Рекомендуется использовать смесь: песок, землю, крупный шлак — все пористые материалы, которые не позволят влаге надолго задерживаться, увлажняя почву. Ещё одна частая ошибка — использовать перегной и жирную землю вроде глины. Перегной считается лучшим выбором для посадки, поскольку, не только сохраняя тепло, но и перенасыщен удобрениями. Однако глина просто не позволит корням дышат, а в перегное водится множество насекомых, которые уничтожат зарождающиеся корешки, не позволив растению расти.

    После посадки саженец необходимо полить прогретой водой и закрыть второй бутылкой. Вторая бутылка обрезается уже у дна, после чего надевается на верхний край первой. Это позволит сохранить влажную среду для верхней части отростка. Очень важно не забыть отвинтить крышку, поскольку внутри произойдет застой воздуха, а саженец погибнет от скопившейся влажности.

    Сконструированный контейнер нельзя выставлять под прямые лучи солнца, нужно поставить в светлое место, где не колеблется температура. Например, в теплицу. Верхняя «крыша» убирается сразу после того, как саженец даст первые ростки. Поливать необходимо по мере высыхания почвы, а высадить окрепший саженец можно только в конце июня, когда земля будет достаточно прогрета летним солнцем.

    Существует схожий способ, выведенный профессором Радчевским: нижние корни чубука «садятся» в воду, насыщенную стимуляторами для роста корней, после чего саженцы рассаживаются по контейнерам. Однако этот метод не только длителен, но и требует тщательного ухода. Виноград выделяет в воду вредные вещества, которые не позволяют расти коллюсу, тем самым отравляя и воду, и себя. Воду необходимо часто менять, и это весьма утомительно. К тому же, рассадка с бутылками дает больший процент выживших растений.

    Посадка в почву

    Высаживать чубуки можно и прямиком в почву. Перед посадкой рекомендуется вымочить чубук винограда в воде в течение 24 часов, после чего полностью закопать в почву под небольшим наклоном. Земля должна быть чуть рыхлой, легкой и хорошо прокопанной. Такая посадка предпочтительна осенью.

    Весной непосредственную посадку можно произвести схожим способом. Чубук нужно промочить в снеговой воде (растопить ещё не растаявший снег) и дождаться когда появятся первые почки. Сухой чубук таким образом восстановит внутренний баланс влаги, и будет готов произрастать. После этой процедуры, его также нужно полностью зарыть в землю при посадке.

    Начинающие садоводы совершают ошибку, не зарывая верхушку чубука и уповая на солнце. Если оставить побег поверх земли, то перепад температур подействует на него удручающее, а солнце и ветер только повредят — чубук будет терять влагу, в результате чего погибнет.

    Конечно, обычная посадка для этого растения также возможна, однако необходимо придумать способ сохранить влажность внутри чубука. Для этого создают своеобразную маленькую теплицу поверх ростков, защищая их от ветра и солнца. Небольшие скобы вкапываются около саженца, после чего поверх натягивается укрывной материал — пленка или изолирующая ткань. Так, внутри образуется своеобразная теплая подушка воздуха, при этом не испаряется влага, что позволяет чубуку распустить почки.

    Выращивание из 1-глазкового чубука

    Этот способ достоин упоминания, но не применяется садоводами, которые не планируют заводить огромную плантацию винограда. Саженец винограда выращивается из одной почки.

    Лучшие из лучших: выбор саженца

    Лучшими саженцами виноград для посадки в открытый грунт, на основе способов их выращивания, являются:

    • саженцы китайской отводки: такие побеги хорошо подстраиваются под любые погодные условия, к тому же за время роста вырабатывают своеобразный иммунитет, позволяющий лучше переносить температурные перепады. Однако подобные саженцы не приобрести на рынке, их можно найти только по знакомству;
    • саженцы, которые взращивались в открытой почве: такие побеги отлично подойдут, поскольку выращивались в местных условиях. Они не заболевают при пересадке, хорошо растут, если их пересадить до того, как распустятся почки. Норма растения к осени после пересадки: 1 см диаметр лозы, 20-сантиметровые корни должны быть схожи по толщине с зубочисткой, а лоза дать от 4 до 8 почек;
    • контейнерные саженцы: отлично переносят посадку в грунт, особенно если были рассажены ранней весной. Во время пересадки такие саженцы уже активно растут, поэтому она будет удачной. Саженцы, высаженные осенью, пересадку перенесут хуже — вполне возможно лоза быстро заболеет и погибнет. Это происходит из-за того, что растение на стадии роста адаптируется к комнатным условиям. К осени корни тонкие, лоза тонкая и дает лишь 2 или 3 почки — такое растение не переживет зиму;
    • купленные на юге саженцы вполне могут прижиться в более прохладных регионах, особенно если они высококачественные, однако не переживут зиму — они генетически не готовы к подобным перепадам температур.

    Важные моменты посадки

    Любые саженцы, высаженные в контейнер или китайским способом, являются вегетирующими. Другими словами, способ выращивания своеобразный старт для молодого винограда. И полноценно расти он начинает после пересадки в грунт. Посадку в землю необходимо производить таким образом, чтобы не повредить хрупкие корни растений.

    1. Таким образом, важные правила для взращивания крепких и здоровых саженцев следующие: Нельзя допускать того, чтобы корни выросли слишком большие — саженец, скорее всего не приживется, поскольку привык расти в другой среде. К тому же, большим корням будет мало места в контейнере.
    2. Грунт для саженца необходим рыхлый, пористый и сохраняющий влагу. В то же время, он не должен переувлажняться. Грунт необходимо рыхлить, чтобы корни растения дышали.
    3. Не поливать саженец часто — влага повлияет отрицательно, корешки загниют и растение погибнет ещё на стадии взращивания.
    4. Перед высадкой в грунт для саженцев будет хорошей практикой закаливание. Например, переместить контейнеры из теплого места на более прохладное. Туда, где перепад уличной температуры более явный, к примеру, оконный подоконник.

    Технология посадки саженцев

    Рост саженцев винограда во многом зависит от того, как их посадить. Посадку необходимо производить в достаточно глубокие ямки, необходимые для того, чтобы корни не промерзали. Расположенная около самой линии почвы, на глубине примерно в 15 см, корневая система будет подвергаться воздействию холодных температур. И это замедлит рост саженца, а при сильном промерзании и вовсе вызовет гибель.

    Посадочную яму необходимо заполнить рыхлым грунтом, например, песком, смешанным с удобрением. Так, заглубленные в грунт почки почти наверняка переживут холодную зиму, а корневая система будет развиваться, и расти вниз.

    Перед посадкой необходимо определиться с тем, каким образом будет высажен виноград. Редкий садовод посадит меньше 3-х кустиков винограда, ведь иначе нет смысла. Существует много моментов, которые нужно учесть. Например, один куст даст мало ягод, а хотя бы 5 штук — уже достаточно. Также 1 куст может погибнуть, а высаженные саженцы группой почти наверняка переживут заморозки. Именно поэтому нужно знать — высадка будет небольшой группой или сразу в ряд.

    Виноград — солнцелюбивое растение, поэтому высаживать надо на светлый и открытый участок, в теплое время года хорошо прогреваемый солнцем. Для этого отлично подойдет южная сторона сада. При этом желательно, чтобы туда не попадала тень дома или иных хозяйственных построек. Однако есть ещё один совет: высадить с южной стороны от стены дома. Таким образом, стена будет отдавать дополнительное тепло для саженцев, формируя своеобразную теплую подушку, и ускоряя рост растения и время на созревание ягод.

    Отличным решением будет высадить виноград во фруктовый сад. Оплетая яблочные деревья, виноградные лозы фактически воссоздадут дикие условия произрастания, тем самым укрепляясь. И уже через 6 лет приобретут схожие с диким виноградом полезные свойства. Вреда фруктовым деревьям при этом нанесено не будет.

    Ряд винограда лучше высаживать в порядке от севера на юг, таким образом для кустов будет обеспечено равномерное солнечное прогревание в течение всего дня. Вдоль ряда необходимо вбить колышки, натянув между ними веревку — это поможет ограничить необходимое место. Так, побеги не будут раздавлены неосторожными шагами, а лозы смогут зацепиться за веревки и расти.

    Рекомендация: стоит вкопать около посадочной ямы пластиковую бутылку с водой, так, чтобы донышки были над поверхностью грунта. Вода слабо передает тепло, поэтому эта мера позволит уравновесит перепад температуры в дневное и ночное время, ограничив негативное влияние на корни растения.

    Взращивание винограда не легкое дело, однако, это хороший вызов для любого садовода. Саженцы винограда куда капризнее взрослых растений, а потом и так сложны в выращивании. Но после остается одно удовольствие наблюдать, как посаженный росток становится сильный кустом, а после и вовсе приносит сочные ягоды. Невольно чувствуется гордость за себя и выращенный виноград.

    Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

    Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

    4 способа получения саженцев винограда

    4 СПОСОБА УКОРЕНЕНИЯ ВИНОГРАДА

    На своем приусадебном участке хочется иметь разные сорта винограда, начиная от самого раннего и заканчивая поздним сроком созревания. Как известно, саженцы хороших сортов винограда стоят недёшево. Чтобы сэкономить, попробуйте вырастить свой посадочный материал. Итак, начнем. Предлагаю вашему вниманию 4 способа получения саженцев винограда своими руками. Поверьте, это интересно и увлекательно.

    СПОСОБ 1

    Первый способ, самый популярный и легко доступный для садоводов-любителей. – это укоренение лозы винограда черенком.

    Если вы хотите размножить виноград, который растет на вашем участке или на дачу ваших соседей, то поздней осенью, когда ударили первые морозы, нужно заготовить черенки. Внимательно осмотрите лозу, она должна быть мощной и неповрежденной. Черенки нужно нарезать с таким расчетом, чтобы на них осталось по 4 глазка. Хранение можно произвести в погребе. Если хранилища нет, то обмотайте черенки в мешковину, затем в полиэтиленовый пакет и закопайте на участке, на уровне 50-60 см от земли, так, чтобы не было подтопления весной водой.

    Весной достаем черенки и замачиваем их на 6-7 часов в воде с добавлением ФИТОСПОРИНА на основе ГУМИ – это и обеззаразит прикрывало нижний глазок недели

    Новейший магнитный usb-кабель USLION для быстрой зарядки мобильного телефона за 1 доллар!

    Появление каллуса

    посадочный материал и напитает необходимыми элементами для хорошего укоренения и роста. Затем нарезаем черенки, оставляя по два глазка на каждом. Крайние глазки убираем, так как они за зиму подсыхают. Обрезаем черенок так. чтобы под нижним глазком осталось 2-3 мм. а сверху 2-3 см от глазка.

    Счищаем ножом нижний глазок, вдоль черенка делаем бороздование (неглубокий надрез коры) ножом и ставим на проращивание в стеклянную банку. Наливаем воды так. чтобы нижний глазок едва был залит, и по мере надобности (испарения воды) доливаем воду. Ни в коем случае нельзя менять воду, а просто доливаем. Через недели 2-3 (зависит от сорта винограда) появляется каллус (серовато-белый налет вокруг глазка), а затем появляются корешки.

    Через неделю появление корешков глубокий надрез коры) ножом и ставим на проращивание в стеклянную банку. Наливаем воды так, чтобы нижний глазок едва был залит, и по мере надобности (испарения воды) доливаем воду. Ни в коем случае нельзя менять воду, а просто доливаем. Через недели 2-3 (зависит от сорта винограда) появляется каллус (серовато-белый налет вокруг глазка), а затем появляются корешки.

    СПОСОБ 2

    Укоренение лозы винограда отводками.

    Весной от материнского куста прикапывают одревесневшую лозу (желательно однолетнюю). За лето она укоренится и появятся новые побеги из земли. Осенью можно аккуратно выкопать всю лозу, не повреждая корневую систему, поделить на саженцы и высадить на постоянное место, В более северных регионах и центральной части России лучше посадку отложить до весны. Саженцы поместите в пакет с торфом и отправьте в погреб или холодильник.

    Читать еще:  Посадка винограда на урале

    Третий способ ведется так же. как и первый, только все происходит в середине или в конце июня, когда молодые зеленые побеги немного одревеснели, набрали силу.

    Нарезается на два глазка и укореняется по первому способу.

    Укоренение зеленых побегов.

    Четвертый способ совсем новый, это укоренение винограда на лозе. Берется простая бутылка из

    под воды, желательно 1.5-литровая, отрезаем половину и вдоль всей длины делаем надрез до середины дна бутылки. После вся эта конструкция надевается на молодой побег (лозу) и закрепляется, чтобы в дальнейшем, когда мы будем засыпать в емкость субстрат для укоренения, бутылка не раскрылась. Для более лучшего результата можно перетянуть лозу проволокой, тогда образование корней пойдет намного лучше.

    Самое главное правило – какой бы вы способ ни выбрали, виноград – теплолюбивое растение и высаживать его нужно в хорошо прогретую землю.

    Способы укоренения черенков винограда – фото

    1. Выбираем окрепшую лозу
    2. Убираем нижние листья и глазки
    3. Ставим емкость у основания
    4. Засыпаем землей
    5. Делаем перетяжку

    1. Нарезаем черенки 2-3 глазка
    2. Наливам воду так, чтобы прикрывало нижний глазок
    3. Появление каллуса через 2-3 недели
    4. Появление каллуса
    5. Через неделю появление корешков

    Выращивание своих саженцев винограда – читатели делятся опытом

    Как вырастить свой саженец винограда в домашних условиях

    Чтобы вырастить в комнатных условиях к маю отличные саженцы из одревесневших черенков, желательно заранее после нескольких первых заморозков (лоза должна пройти закалку) нарезать лозу с двумя почками.

    Первый срез делаем непосредственно перед посадкой под самым узлом, верхний на 4-5 см выше почки. После срезки ставим нижним концом черенок в воду, чтобы не пересох срез до посадки. На сутки перед посадкой замачиваем их в отстоянной воде. Желательно для ускорения корнеобразования добавить стимуляторы корнеобразования: Гетеро-ауксин. Чаркор. Фумар. гумат натрия или хотя бы обычный Гумисол – в соответствии с прилагаемой инструкцией.

    Затем берем 1,5-2-литровые пластиковые бутылки из-под минеральной воды или пива, либо пластиковые стаканы. Срезаем ножницами их верхнюю часть с пробкой сантиметра на 3-4. В нижней части, там. где выступы, с помощью ножниц или ножа проковыриваем отверстия размером 2-5 мм. На дно насыпаем дренаж – это может быть битый кирпич или гравий. Слой дренажа – около 3 см. Затем готовим рыхлый грунт.

    Для этого берем обычную землю в саду или огороде и добавляем в нее торф или торфо-перегнойный субстрат в соотношении 1:1. Если земля рыхлая, то можно использовать ее и без добавок Очень полезно бросить на дно бутылки 2-3 таблетки биогумуса Достаток. Это заметно усилит развитие растений.

    Насыпаем земляную смесь до самых краев бутылки и втыкаем черенок до верхней почки. Она должна оставаться на уровне почвы. Затем утрамбовываем, постукивая донцем. При этом земля осядет и будет место для поливной воды. Если почка после утрамбовки стала выше уровня почвы, еще подсыпаем землю.

    После проведенной операции нужно хорошо увлажнить почву в бутылке. Для этого ставим эти бутылки в ведро с водой и ждем, пока весь грунт не пропитается снизу.

    Теперь бутылки с посаженными черенками можно поставить в любом теплом тенистом месте при комнатной температуре. Свет им пока не нужен. Главное – следить, чтобы почва была увлажненной. Но при этом сильно заливать нельзя, чтобы черенки не загнили.

    Сверху на бутылку можно одеть полиэтиленовый пакет, сделав в нем несколько надрезов для вентиляции. Получится оконный мини-парничок, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам такой микроклимат будет лучше.

    Чтобы обеспечить подогрев нижней части черенков поставьте бутылки с ними на теплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. В тепле укоренение черенков произойдет быстрее. Некоторые используют для этого даже специальные грелки для террариумов.

    Черенки начнут раскрывать почки спустя 1 -2 месяца. После этого их следует поставить в полутенистое место так, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Корни появятся чуть позднее. Поэтому наберемся терпения и продолжим аккуратно их поливать.

    Появление корней будет заметно по усилению роста, а сами корешки можно будет рассмотреть сквозь пластик бутылки. Теперь переставляем саженцы на хорошо освещенный подоконник, постепенно приучая к яркому свету. Продолжаем умеренный полив. Будут полезны еженедельные жидкие подкормки Гумисолом, Rost-концентратом; Вермистином и прочими органическими удобрениями в половинной от рекомендуемой концентрации.

    Так к маю мы получим отличные саженцы с длиной лозы около 50 см.

    В грунт их высаживают, как и выращенные из зеленых черенков, в мае, по прошествии угрозы заморозков. Обязательно после высадки притените их ящиками или ветками, иначе неприученные к открытому грунту, они рискует полностью сгореть на ярком солнце.

    Дальнейший уход за саженцами, полученными зимним черенкованием, такой же, как и за обычными саженцами-однолетками.

    © Автор: Сергей Дулькин, студент Кубанского аграрного университета, агроном сада и плодоовощево ООО «Агрофирма »Луч»

    Укоренить черенки винограда не так сложно, как многим кажется

    Из подвала достаем заготовленные черенки в конце февраля – с 6 или 8 глазками. Разрезаем их на две равные по числу глазков части. Нижний срез в 8-10 мм от нижнего глазка, который потом удаляем ногтем. Над верхним глазком оставляем 30-35 мм лозы. Срезы должны быть зелеными. Потом замачиваем черенки на 24 ч. в медовом растворе (1 ст. л. меда на 10 л воды).

    Чтобы получить крепкие черенки с развитой корневой системой, укоренение следует начинать в конце февраля – начале марта.

    Через сутки лозу подсушиваем, после чего обмакиваем верхний глазок в раствор парафина (на 100 г парафина 5 г воска и 5 г битума, заливаем 2-3 л воды и разогреваем до получения однородной массы, остужаем 2-3 мин.) и сразу опускаем в холодную воду на 5 сек. Так на черенке образуется пленка парафина, защищающая лозу от пересыхания. Подготовленные черенки ставим в раствор корнеобразователя на то время, которое указано на упаковке.

    Далее – кильчевание. Задача этой операции – добиться необходимой разницы температур между нижним глазком черенка и верхним при их пробуждении.

    Для кильчевания понадобятся:

    • пропаренные мелкие опилки (для обеззараживания проливаем их кипятком), они должны быть влажными, но не горячими;
    • полиэтиленовая пленка 1000×600 мм;
    • 5-литровое пластмассовое ведро.

    Сгибаем пленку вдоль так, чтобы обозначилась линия сгиба. Обратно разворачиваем и тонким слоем от линии сгиба на ширину 150 мм выкладываем опилки. Затем через каждые 10 см выкладываем черенки. Нижний глазок должен быть выше линии сгиба пленки на 3-5 см, а верхний глазок – выше края пленки. Нижнюю часть черенков засыпаем тонким слоем опилок на ширину 150 мм. Укрываем черенки нижней частью пленки. Сворачиваем все в рулет и перевязываем веревкой вверху и внизу. Нижнюю часть рулета прокалываем в нескольких местах. Завернутые черенки ставим в ведро, помещаем в тепло.

    В опилках должен быть термометр. Поддерживаем температуру 24-26°.

    Периодически поливаем черенки (можно использовать раствор меда или корнеобразователя). Через 20-25 дней разворачиваем рулет. Если в нижней части черенка образовались зачатки корней, пересаживаем его в 2-литровую бутылку. Если же зачатков нет, выдерживаем в рулете еще 10 дней.

    Для посадки отрезаем у бутылки верхнюю часть, а в нижней делаем несколько отверстий. По бокам также делаем 2-3 горизонтальных надреза.

    Для почвы берем чернозем, перегной и песок поровну. Насыпаем почвосмесь слоем 10-12 см, устанавливаем черенок, досыпаем смесь. Поливаем раствором меда. Бутылки ставим в тепло у окна.

    В мае при наступлении устойчивого тепла закаливаем черенки. У нас они стоят в беседке. После 20 мая высаживаем. За 5-7 дней прекращаем полив, чтобы при пересадке на корнях был ком.

    В центре удобренного участка буром делаем отверстие глубиной 45-50 см.

    Дно бутылки отрезаем и делаем 2 вертикальных разреза, перемещаем черенок в яму (точка роста зеленого побега должна быть заглублена на 10-12 см). 1 Обильно поливаем.

    Все этапы выращивания винограда от А до Я

    Выращивание винограда ― сложный, но интересный процесс, требующий определенных знаний. Ведь, чтобы насладиться вкусными ягодами, недостаточно просто воткнуть черенок в землю и периодически поливать ― важно познакомиться с потребностями культуры и заботится о ней в соответствии с рекомендациями.

    Выбор места

    Место выращивания винограда во многом определяет количество и качество урожая: освещение влияет на сроки созревания ягод и их сахаристость, движение воздушных масс отражается на иммунитете кустов, почва предопределяет скорость роста и развития растений.

    На участке

    Южная часть участка возле хозяйственных построек ― лучший выбор места для разбивки виноградника. Однако не следует высаживать растения вплотную к строениям ― лучше отступить хотя бы 1,5 м. Также стоит избегать высоких деревьев ― они будут затенять культуру и забирать питательные вещества.

    Немаловажным критерием выбора места является грунт. Желательно, чтобы почва была черноземной, супесчаной, каменистой или суглинистой. При высадке кустов необходимо придерживаться схемы― между кустами следует делать шаг в 2-3 м, между рядами ― в 1,5-2 м.

    На балконе

    Выращивание культуры на балконе предполагает ее высадку в керамические либо деревянные емкости не менее 40-60 см в высоту. Для посадки кустов рекомендуется использовать землесмесь из субстрата для комнатных растений и песка (1:1).

    Главной особенностью такого способа является необходимость заранее задать направление движения лозы в пространстве ― установить специальную конструкцию, по которой побеги будут подниматься. Также метод отличается от традиционного укрытием лоз на зиму: закутывать горшки необходимо со всех сторон (даже снизу).

    В теплице

    Посадка винограда в теплицы особенно актуальна для средних широт и северных регионов. Для нее предпочтительно использовать черенки либо саженцы ранних или ультраранних сортов. Такой тип выращивания позволяет получать урожай раньше и в большем количестве, защищать кусты от влияния неблагоприятных факторов, экономить на их обработке. Для этого достаточно просто создать растениям оптимальные условия. Температура в теплице должна быть на уровне 18°С, почва около 23°С, а влажность в районе 75%.

    Сроки по временам года

    Виноград можно высаживать весной и осенью. При этом у каждого варианта существуют свои особенности, достоинства и недостатки.

    Весна

    К весенней процедуре следует приступать до начала сокодвижения ― в начале апреля, когда:

    • почва прогреется до 12-15°С;
    • температура воздуха достигнет отметки в 15-18°С.

    Основными преимуществами посадки в это время года считаются:

    • высокая степень приживаемости;
    • быстрая адаптация;
    • низкая вероятность повреждения корней грызунами;
    • большее количество времени для подготовки растений к зимовке.

    Осень

    Осенью посадка проводится с конца сентября до середины октября. В это время особенно важно тщательно отбирать посадочный материал ― стоит оставлять только здоровые и сильные растения.

    Главным преимуществом осени является большой выбор саженцев и их доступность. Кроме того, частые осадки позволяют тратить меньше времени и средств на полив, а погодные условия отлично закаляют молодые растения. К минусам проведения процедуры в этот сезон относится непредсказуемость погоды, чреватая вымерзанием лоз.

    Посадочный материал

    В зависимости от используемого материала, посадка винограда проходит по-разному. Для нее могут быть использованы саженцы, черенки и семена.

    Саженцы

    Саженцы винограда бывают двух видов ― вегетативные и одревесневшие.

    Формирование куста винограда в первые четыре года

    В первые четыре года после посадки основной задачей является формирование куста винограда и создание благоприятных условий для роста и развития наземной части саженца.

    В этот период виноградные кусты должны стать мощными растениями готовыми к плодоношению.

    Добиться поставленных задач можно путем обрезки и придания нужной формы. Для средней полосы России лучшей формой является «четырехрукавный вертикальный веер».

    Формирование куста винограда в первый год

    В первый год после посадки необходимо к осени вырастить на каждом растении по две лозы длиной 1,5-2м, с вызревшими междоузлиями. Добиться этого можно, если своевременно вносить удобрения и поливать.

    При этом не стоит забывать о прополке сорняков, рыхлении почвы и защите виноградных кустов от болезней и вредителей.

    Также важно уберечь листья в здоровом состоянии, иначе вырастить качественные лозы не получится. Для защиты молодых побегов от поломок, рекомендуется их подвязать к кольям. Подвязывают саженцы не туго и по мере подрастания веревку перевязывают.

    На каждом кусте оставляют по три лучших побега, один запасной и два основных. Все остальные побеги при появлении удаляют, а пасынки прищипывают выше 3 листа.

    Во второй декаде августа проводят чеканку виноградного куста, обрезают концы у сильнорослых лоз. На слаборазвитых кустах данную операцию не проводят.

    За весь вегетационный период проводят восемь поливов, в северных районах шесть. Исключения допускаются в засушливый сезон, чтобы растения не были угнетенными засухой. Последний полив рекомендуется проводить до пятого августа.

    Читать еще:  Чем удобрять виноград осенью

    Также за весь период проводят три подкормки удобрениями. Первая нужна для усиления роста молодых растений. Используется навозная жижа (1:3) или куриный помет (1:10), после разбавления раствор должен отстояться 12 часов. Удобрения вносят в мае непосредственно в почву.

    Если нет возможности использовать органические удобрения, можно прибегнуть к помощи минеральных солей. В десяти литровом ведре растворяют 20г 34%-ой аммиачной селитры, 10г 60%-го хлористого калия и 40г 15%-го суперфосфата. Этот же раствор используют в июне для второй подкормки.

    Третья подкормка нужна для хорошего вызревания и замедления активного роста лозы. Проводят её после 20-ых чисел июля. На ведро воды добавляют 10г хлористого натрия и 40г суперфосфата.

    В районах с ранними осенними заморозками, необходимо заранее, до понижения температуры хорошо окучить основания молодых лоз до второго нормально развитого глазка включительно. Окучивание необходимо и в последующие годы.

    При наступлении заморозков проводят обрезку виноградных кустов, при этом удаляют пасынки, усики, листья и запасную лозу. Оставшиеся основные лозы обрезают на высоте 1м.

    После этого проводят обильный полив на зиму, а лозы начинают готовить к зимовке. Для этого их осторожно наклоняют к земле в приготовленные канавки глубиной на штык лопаты, и укрывают на зиму.

    Второй год формирования виноградного куста

    Во второй половине апреля, в зависимости от температуры воздуха в 2 приема раскрывают лозы винограда. Через 1-2 дня проводят весеннюю обрезку, и оставляют два развитых глазка.

    Угловые, самые нижние глазки не считаются, они обычно слабо развиты, и не дадут крепких побегов. Если есть опасения, повреждения морозами, можно оставить 4 глазка.

    После начала роста побегов, ненужные отламывают. Задача второго года формирования виноградного куста, вырастить на каждом кусте, по 4 хорошо развитые лозы.

    Уход такой же, что и в первый год. Разница только в количестве удобрения. За этот период после посадки, корневая система значительно разрослась, поэтому подкормку увеличивают в два раза. Количество подкормок остается такое же. Осенью при обрезке каждую лозу уменьшают до 1,5м.

    Третий год формирования виноградного куста

    Весной в первую очередь нужно установить шпалеру для подвязки лоз. После чего открывают виноградные кусты и проводят весеннюю обрезку. Каждую лозу укорачивают до 60-80 см.

    Наверху у каждой обрезанной лозы должно остаться по 2 глазка, при этом нижний должен находиться на внешней стороне лозы.

    В будущем он понадобиться для формирования сучка замещения. Остальные находящиеся ниже двух оставленных выщипывают.

    Задача третьего года выращивания винограда, к осени получить 8 хорошо развитых лоз. Уход остается таким же, как и в прошлый год.

    Не забывайте, что вся поросль должна удаляться. При осенней обрезке каждая лоза винограда обрезается до 1,2м, и укрывается на зиму.

    Четвертый год выращивания винограда

    Весной наступает время формирования на каждом рукаве «плодового звена». Для этого на верхнем побеге оставляют от 6 и более глазков, а на нижнем 2 нормально развитых глазка.

    В четвертую весну дополнительно формируют нужное количество рукавом из самых сильных лоз на корневом стволе. Ненужные удаляют, либо укорачивают, если на следующий год хотят увеличить число рукавов.

    После весенней обрезки формирование виноградного куста считается оконченным. С этого сезона начинается плодоношение.

    Выращиваем саженцы винограда с умом, экономим время и деньги

    Нынче купить молодой кустик винной ягоды довольно дорого, да ещё приживётся ли он – вот ведь вопрос. Но людям часто кажется, что заниматься самому виноградными саженцами нереально, что все эти черенкования и прочие операции по размножению садовых культур – это дело мастеров с опытом. Однако, даже если вы не профи, вырастить свои саженцы винограда не составит большого труда, давайте убедимся в этом сами.

    Выращивание саженцев винограда от черенкования до посадки.

    На фото виноград

    Итак, осенью, после листопада в древесине содержится максимум питательных веществ. Именно сейчас самое лучшее время резать черенки. Заготовленные осенью, они обладают способностью укоренения гораздо больше весенних. Выбираем созревшие лозы, толщиной не меньше карандаша, режем черенки по 30-40 сантиметров так, чтобы на каждом получалось по три-четыре почки. Верхний срез делаем четырьмя-пятью сантиметрами выше почки.

    Теперь сразу же заворачиваем их в мокрую ткань (мох ещё лучше бы подошёл) местом среза и помещаем во влажную прохладную среду. Лучше всего для этого годится погреб. Но подойдёт и нижняя полка холодильника. Если кладём в холодильник, то дополнительно закрываем наш ценный груз полиэтиленом, воздух холодильника сильно иссушает.

    Весной ближе к середине марта достаём черенки из прохладного места, обрезаем острым ножом снизу под почкой под прямым углом. Отступаем 2-3 сантиметра над верхней почкой, делаем косой срез так, чтобы сок стекал по другой стороне от почки. Нижнюю почку удаляем. Нижнюю треть черенка продольно надрезаем ножом, бритвой или другим острым предметом. Эти повреждения коры будут способствовать лучшему корнеобразованию.

    Кладём черенки в ведро, заливаем полностью водой. Держим их так два дня при температуре воды не больше 18 °С. Дополнительно можно добавить к ним раствор гетероауксина, гумата, биостима, эпина или корневина – эти гормональные препараты способствуют более интенсивному корнеобразованию. Можно также добавить ложку мёда – народное средство для стимуляции укоренения.

    Наливаем в литровую банку воды на 3-4 сантиметра. Ставим туда черенки. Как правило, в одну банку может влезть нормально не более десяти штук. Ставим банку ближе к солнцу, выбираем подоконник южного или юго-западного направления. Где-то через две недели распустятся почки, появятся зелёные побеги, ещё через неделю будут корни. Следите только, чтобы черенки не высосали всю воду из банки, периодически подливайте её туда до первоначального уровня.

    К этому моменту у нас уже должны иметься ёмкости для посадки саженцев. Лучше всего для этого годятся литровые пакеты-тетрапаки из под молока. Срезаем верхнюю часть, проделываем в днище небольшие отверстия, устанавливаем их на поддоны. Засыпаем на дно небольшой слой мелкого керамзита – для лучшего дренажа, сверху засыпаем землёй. Земля приготавливается из трёх частей: треть песка, треть садовой земли, треть свежего лесного листового перегноя. Перемешаем составляющие нашего посадочного субстрата.

    На слой керамзита насыпаем немного грунта – сантиметров 5-6. На этот слой ставим черенок и обсыпаем его со всех сторон землёй так чтобы он выглядывал над поверхностью почвы где-то на 15-20 сантиметров. Уплотнять грунт вокруг него нельзя, во-первых должна оставаться лёгкая структура почвы, во-вторых, он сам слегка осядет. Теперь остаётся следить за влажностью рассады.

    Одинаково недопустимо высыхание почвы и переувлажнение. Это очень губительно для роста корней саженца. Поливать нужно понемногу, но часто, поддерживая почву на стабильно влажном уровне. Подкармливать на данном этапе саженцы особо не нужно, всех необходимых для корнеобразования веществ им хватит из того, что содержится в грунте пакета.

    Фото черенков винограда

    Когда листочки из почек пойдут в усиленный рост, прищипните побег, таким образом вы получите две веточки, через две-три недели прищипните их тоже. К моменту высадки – концу мая вы уже получите разветвлённый маленький виноградный кустик.

    Другие методы выращивания виноградных саженцев.

    Помимо вышеуказанного способа существуют ещё другие приёмы выращивания саженцев. Это в первую очередь:

    • прикапывание побегов,
    • воздушное отводкование,
    • размножение корневыми побегами

    Иногда саженцы винограда называют ещё чубуками

    Итак, вы располагаете достаточным местом на садовом участке (если у вас разумеется уже есть виноградный куст, а не приходится брать черенок у знакомых или покупать), то наименее трудозатратным, самым простым, но не самым быстрым методом является летнее прикапывание побегов. Выбираем понравившуюся ветку винограда, она должна быть здоровой, сильной, без отмерших участков.

    Определяем её нижнюю сторону – ту, вниз которой мы будем прикапывать её в землю. Бороздуем низ ветки бритвой или острым ножом (но бритвой удобнее), как и в случае с черенками, этот приём способствует более активному корнеобразованию. Закапываем ветку рядом с кустом параллельно почве, где-то сантиметров на 10-15. Конец ветки выводим наружу. Таким образом, пробуждается большое количество почек и уже скоро из них будут лезть побеги к солнцу, а под ними начнут активно образовываться корни. Зелёные побеги не забываем периодически прищипывать, чтобы формировался разветвлённый кустик.

    Как они окрепнут, выкапываем их, рубим ветку на части по количеству выросших побегов. Всё, наши саженцы готовы – можно их сажать. Минус этого метода выражается не очень скорыми сроками начала плодоношения, а также тем, что при пересадке будет повреждена корневая система молодых саженцев, они будет слегка отставать в росте после посадки на основное место. От таких саженцев при условии грамотного ухода можно будет первый урожай получить не ранее, чем через три года.

    На фотографии саженец винограда

    Есть ещё способ выращивания саженцев воздушными отводками. Делается он поздней весной – ранним летом.

    • Выбираем лозу, удаляем на нижнем её участке все листья,снимаем кольцо коры с неё. Снятое кольцо должно быть перпендикулярно направлению лозы. Выше и ниже снятого кольца бороздуем кору. Это всё для усиленного корнеобразования.
    • Одеваем на неё полиэтиленовый пакет на месте будущих корней.
    • Обматываем туго ниже места бороздования верёвкой пакет. Мы получили кулёк на ветке.
    • Насыпаем туда увлажнённую почвенную смесь: земли, песка, перегноя.
    • Завязываем туго пакет сверху, получаем резервуар с почвой, здесь будут образовываться корни.
    • Чтобы пакет не перегрелся, обматываем пакет плотной бумагой, во избежание проникновения солнечных лучей вовнутрь.
    • Подвязываем лозу, чтобы пакет с землёй стоял вертикально.
    • Осенью разматываем бумагу, образовались корни – виноград готов к посадке.
    • Обрезаем лозу, оставляя 3-4 почки, производим посадку.

    Корневые отводки – пожалуй, самый лёгкий способ получить саженец. Откапываем мощный виноградный корень, обрубаем (не боимся, растение это переживёт). Выкапываем продольную неглубокую яму. На дно укладываем корень горизонтально. Засыпаем всё перегноем. Не забываем часто поливать. Спящие корневые почки тут же во множестве просыпаются. Уже через несколько недель над поверхностью появятся первые росточки. Дожидаемся, когда они окрепнут, откапываем и режем. Нужное количество будущих кустиков. Всё, теперь можем садить наши виноградики.

    Фото выращивания саженцев воздушными отводками

    Правильная посадка молодого винограда

    Посадка саженцев винограда, будучи сделанная грамотно, очень скоро даст результат. При правильной агротехнике они развиваются в мощные плодоносящие кусты. Два основных условия обеспечивают успех роста. Это:

    • Глубокие ямы с дренажной системой
    • Глубинный полив

    Ямы для винограда копаем глубиной около 80-100 сантиметров. Ширина квадратом со стороной в 60 см. Вниз рассыпаем золу, около 400 грамм, сверху укладывается дренаж: галька, керамзит, битый кирпич. Слой дренажа не менее 10 см., сверху кладём лист шифера, на который устанавливаем вертикально кусок трубы длиной не менее метра. Лучше всего годятся широкие асбестовые трубы, ведь они не ржавеют. Как раз труба обеспечивает поступление воды, удобрений непосредственно к глубинным корням растения. Трубу устанавливаем с северной стороны от положения куста.

    Вынутый из ямы грунт смешиваем с двумя вёдрами перегноя. Если у вас тяжёлые почвы, то добавляем к смеси ещё полведра песка для лёгкости субстрата. Придерживая трубу, насыпаем почву слоем 20-30 см. Сыпем по центру ямы горку земли. Сверху ставим наш чубук винограда, очень аккуратно расправляем корни по горке, присыпаем землёй со всех сторон. Засыпаем, придерживая трубу, наш кустик тоже не оставляя без внимания.

    Следим, чтобы две нижние почки саженца были присыпаны землёй, оставляя наружу только верхние побеги. Вскоре почва сама осядет, остаётся подправить положение трубы. Сверху засыпаем хорошим слоем мульчи (лучше всего сгодятся опилки лиственных пород и старая солома), но только так, чтобы наружу торчали веточки свежепосаженного винограда.

    Первый год поливаем, каждую неделю заливая в трубу 15-20 литров воды, зависит от того, насколько будет жарко. Трубу сверху прикрываем консервной банкой, чтобы избежать засорения и попадания туда различной живности. Если посадку производим осенью, то просто очень хорошо укрываем нашего молодого питомца для зимнего хранения. Весной начинаем поливать. К концу лета мы получим мощный куст, готовый через год дать первый урожай.

    Если садить много кустов, то логичнее рыть траншею. Тогда располагаем виноград двумя рядами, с расстоянием между ними два метра. Расстояние же от куста к кусту в ряду выбираем произвольное. Равноудалённо от одного и другого ряда роем траншею. Глубина та же, что и для ям, около метра. Весь порядок закладки элементов правильной ямы переносим и сюда: зола, дренаж, шифер, смесь земли с перегноем, трубы. Трубы устанавливаются по центру траншеи с расстоянием 2 метра между соседними.

    Копаем небольшие косые ямки по направлению к траншее, здесь располагаем наши саженцы. Так же сооружаем небольшой взгорочек, на нём расправляем корни, но наклоняем все посадки в сторону траншеи, туда же большей частью направляем корешочки саженцев. Вскоре корни сами доберутся до влажной питательной среды траншеи. Через год вы просто не поверите, во что превратились ваши маленькие росточки.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector