0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сибирь и виноградарство

Сорта винограда для выращивания в Сибири

Для того чтобы выращивать виноград в Сибири, очень важно правильно подобрать сорта, специально выведенные для суровых климатических условий. Из-за недолгого теплого периода следует отдавать предпочтение морозоустойчивым, раннеспелым и быстро созревающим кустам, учитывать их характеристики и особенности ухода.

Виноград Сибири: климатические условия выращивания

Выращивание винограда в Сибири — сейчас не экзотика. Главное — грамотно подобрать сорта и обеспечить растение особой агротехникой для данного региона.

Сорта винограда для Сибири

История этой южной культуры в северных регионах началась примерно полвека назад. Конечно, умение возделывать здесь виноград пришло не сразу, так как климатические условия в данной местности особенные:

  • зима долгая и морозная;
  • значительные перепады суточной и сезонной температуры;
  • короткий вегетационный период.

Виноград в Сибири сорта

Сорта винограда для Сибири подбираются исключительно зимостойкие, ведь им придется переносить морозы ниже -40°С. Существенным критерием является срок созревания плодов. Он измеряется отрезком времени, которое проходит от распускания почек (вегетации) до достижения полной спелости ягод.

Ранние сорта в северных районах спеют за 115-125 дней, очень ранним нужно от 105 до 115 дней, а сверхранним – меньше 105.

Тукай

Раннеспелый высокоурожайный сорт, вызревающий за 100 дней. Кусты имеют свойство широко разрастаться, на одной лозе вырастает много плодов. Они могут долгое время оставаться не собранными и не портиться.

Гроздья крупные, размашистые, до килограмма весом. Янтарно-зеленоватые ягоды не слишком большие, до 4 г, мускатного вкуса. Плотная кожица защищает при транспортировке, при этом совершенно не портит вкусовые качества сорта.

Для предотвращения перегрузки куста (что влияет на размер виноградин), соцветия нормируются, лишние снимаются. Сорт морозоустойчив, спокойно зимует до -25°С. Тукай не обладает повышенной устойчивостью к вредителям, но при правильном уходе болезни и насекомые ему не грозят.

Соловьёва-58

Сорт спеет к последним летним денькам. Потребляется в свежем виде, также хорош для изготовления вина и сока. Урожай средний, его необходимо нормировать, поэтому кусту можно придать компактную форму.

Гроздья небольшие, 100-300 г. Ягоды белые и округлые, весом от 2 до 4 г, сочные, с одним рудиментым семенем. Вкус – мускатно-земляничный.

Сорт хорошо противостоит болезням, легко укореняется, прекрасно переносит низкие температуры (до -32°С), но укрывать его также необходимо.

Русвен

Для достижения спелости сорту требуется около 115 дней. Кроме столового употребления, служит сырьем для приготовления вина. Неплохо плодоносит, но для перевозки не совсем подходит. Гроздья весят 0,5-1 кг, у них крупные зеленые ягоды (5-6 г) со специфичным ароматом муската.

Если погода дождливая, или обеспечен чрезмерный полив, то виноградины могут трескаться. Сладостью вкуса привлекает ос, в связи с чем Русвен нужно защищать специальными сетками или обрабатывать инсектицидами. Сорт характеризуется устойчивостью к морозу (до -27°С), а также к милдью (ложная мучнистая роса) и оидиуму (мучнистая роса).

Муромец

Выспевает за 110 дней. Столовый сорт, употребляется в основном свежим, а также из него делают изюм. Для кустов характерен сильный рост, они замечательно плодоносят. Гроздья сорта весят около 400 г, с большими темно-синими плодами, покрытыми восковым налетом. У них мало семян, мякоть мясистая, без аромата. Муромец хорошо противостоит милдью, но восприимчив к оидиуму, серой гнили, морозоустойчив (до -26 °С).

Сверхранний красный мускат

Для достижения зрелости этому сорту нужно 95-100 дней. Гроздья средние – до 400 г, ягоды массой 4-5 г, круглые, красноватые, а при полной спелости – фиолетового окраса. Мякоть хрустит, у нее ярко выражен мускатный привкус.

Не слишком морозоустойчив (до -23°С), требуется защита в виде укрытия агроволокном. Не поражается осами. Имеет хороший иммунитет к серой гнили, но к оидиуму и милдью — средний.

Кодрянка

Этот сорт вызревает полностью за 3 месяца. Высокоурожаен, гроздья весят от 400 до 600 г, изредка — 1,5 кг. Могут долго оставаться на ветвях, не теряя своих характеристик.

Ягоды большие (6-8 г), фиолетового окраса. У них простой вкус, но из-за плотной мякоти с легко отделяющимися семенами имеют хорошие вкусовые качества. Устойчивость сорта к заболеваниям повышенная, но морозостойкость только до -22°С.

Как вырастить виноград в Сибири

Определившись с выбором сорта виноград для Сибири, можно преступать к покупке посадочного материала. Однако важно сразу создать благоприятные условия для хорошей приживаемости, поэтому следует подготовиться.

Виноградник в Сибири

Вопрос как выращивать виноград в Сибири, волнует каждого садовода, так как агротехника отличается от других регионов. Уход за этой культурой имеет некоторые аспекты, которых следует придерживаться. Тогда со временем у виноградника вырабатывается устойчивость к смене температуры, а также сокращается вегетационный цикл. В результате, его выращивание спустя несколько лет будет таким же простым, как в южных регионах.

Осуществляется посадка в конце апреля — начале мая. Если сорт морозостойкий, то можно и осенью, однако нужно будет укрыть растение лапником и утепляющим материалом.

Место для посадки следует выбирать так же, как и для сортов в южных регионах, но с тем условием, чтобы на этой территории можно было выкопать траншею.

Подготовка траншеи и грунта для посадки:

Готовим посадочный материал:

Обрезка

Поскольку сибирская осень очень коротка, процедура проведения обрезки отличается от других регионов. Выполняется она в два этапа:

  1. Первая, омолаживающая — производится сразу после сбора урожая, когда листья еще зеленые (середина августа – конец сентября). Удаляется часть плодоносной лозы, тонкие, засохшие и поврежденные ветви.
  2. Вторая обрезка выполняется до первых зимних морозов, в конце осени. Ее не делают весной, поскольку в это время уже идет движение сока, распускаются листья и начинается цветение. К тому же обрезка перед началом холодов позволит растению накопить максимум полезных веществ в корневой системе.

Полив

Если год не очень дождливый, то полив следует производить один-два раза в неделю. Когда осень и зима выдаются сухими, проверить необходимость влаги растению можно по срезам лоз: если они не выделяют влаги, тогда полив нужно увеличить.

До цветения и во время него, а также за три недели до сбора урожая полив следует полностью прекращать, и возобновить — перед обрезкой и укрытием.

Контроль нагрузки

Важный момент агротехники по выращиванию винограда в Сибири – отслеживание нагрузки на куст:

  • превышение станет причиной замедленного вызревания урожая и древесины;
  • при недостаточной нагрузке растение имеет больше сил для роста зеленых побегов, из-за чего гроздья не успевают вызреть.

Укрытие на зиму

В первых числах октября лозу снимают со шпалер, связывают шпагатом и укладывают на дно траншеи, устеленной защитным слоем полиэтилена. К земле пришпиливают металлическими скобами. Их изготавливают из кусков толстой проволоки длиною 40 см.

Скобы размещаются на расстоянии полуметра одна от другой, в зависимости от длины ветви. Над траншеей сооружается невысокий дугообразный каркас из проволоки. Над ним закрепляется длинный шест. Он будет препятствовать тому, чтобы снег продавливал сооружение.

Укрытие винограда в Сибири

Все укрывается имеющимся подручным материалом: линолеумом, старым ковром, рубероидом или картоном. Чтобы он ложился на землю, а не свисал с каркаса, у него должна быть метровая ширина. Если вы используете картон или ковровое покрытие, то накройте их полиэтиленом.

С обеих сторон траншеи укрывной материал присыпьте грунтом, кроме торцов (для поступления воздуха). Эти части закройте землей в ноябре. Сверху утеплите лапником или сухими ветками.

Укрытие снимайте в апреле, при этом дуги и натянутый полиэтилен оставьте – это послужит для прогрева растения и защиты от резких скачков температур. После того как угроза ночных заморозков миновала, его убирают полностью. Лозы подвешивайте к шпалере в конце июня.

Более подробно тему поможет изучить материал: выращивание винограда в сибири видео, в котором рассмотрены все проблемы, которые могут возникнуть у начинающих виноградарей и их решение.

Выращивание винограда в Сибири и его возделывание требует тщательного выбора сортов, а также особого ухода и мероприятий по посадке из-за природных условий. Зная и применяя рекомендации по выращиванию и агротехнике, уже на третий год после высадки черенка в вашем саду заискрятся ароматные гроздья.

Выращивание винограда в Сибири

Формула щедрого урожая проста: солнечное лето и снежная зима. Наши природ­но-климатические условия не­плохо подходят для выращи­вания винограда.

Единствен­ный недостаток — короткое лето, и как результат недобор тепла. Поэтому два усло­вия для выбора места посад­ки — максимально солнечное летом и с хорошим накоплени­ем снега зимой.

Например, виноград очень хорошо выращи­вать в районе Ордынска. Бли­зость моря оказывает аккуму­лирующее действие, надол­го сохраняя тепло и увлажняя воздух. Благоприятно сказывается длительное отсутствие заморозков осенью.

Чтобы виноград хорошо чув­ствовал себя в условиях на­шего климата, важно правильно подобрать сорта. Поскольку лето в Сибири короткое, ори­ентируемся на ранние и сверх­ранние сорта с периодом со­зревания с середины августа до середины сентября.

Фото: виноград Мускат красный сверхранний

Очень нравится сорт Тасон, сладкий, розово-желтый, с нехарактерным для виногра­да полосатым «румянцем».

Фото: виноград Тасон

Фото: виноград Надежда АЗОС

Рекомендованные соотношения сортов по срокам созревания

Если виноградник значи­тельный, советую обязатель­но иметь 1—2 сорта среднего срока созревания. Ведь в авгу­сте у нас есть все: и яблоки, и сливы. А вот в середине осе­ни этих радостей уже не хвата­ет, поэтому можно и нужно на­ходить место для сортов, да­ющих урожай в этот период.

К примеру, Алешенькин — пре­красный испытанный сорт, очень урожайный, но при со­зревании его нужно сразу же собирать, иначе ягоды поло­паются и могут испортиться. А вот Денал или Надежда АЗОС даже в середине осени по­радует вас крупными спелы­ми гроздьями. Риск, конечно, есть. Если ударят ранние за­морозки, эти сорта могут на­брать недостаточно сахара, не вызреть. Но отказываться от них все же не стоит.

У меня сейчас растет по­рядка 50 кустов. Из них — два куста Кодрянки, все осталь­ные — по одному сорту. Ран­ние и сверхранние сорта со­ставляют около 70%, остав­шиеся 30% приходятся на со­рта со средним сроком созре­вания.

Траншейный способ выращивания винограда
Я использую траншей­ный способ выращивания ви­нограда. Траншеи у меня не­широкие, около 60 см. Но сей­час идет такая тенденция, что многие отказываются от тран­шей, которые выполняют толь­ко одну функцию — укрытие куста на зиму. А зимы в по­следнее время не особенно холодные, снег выпадает ра­но. Если вы сумели укрыть куст без траншеи — пожалуйста!

Для укрытия лучше сделать своеобразный короб, исполь­зовать невысокие ящики для фруктов, дуги, сбитые шалаши­ком доски, чтобы не набрасы­вать снег прямо на лозу. Мож­но накрывать брезентом, меш­ковиной, линолеумом или кле­енкой.

Только следите, что­бы под таким укрытием расте­ние не подопрело, если вы ра­но укроете кусты, а осень вы­дастся затяжной и теплой.

На­до оставлять отдушины, чтобы ветерок обдувал. Закрывать от­душины полностью лучше, ког­да установится минусовая тем­пература как ночью, так и днем.

Осенью не желательно, чтобы виноград попал под ранний и сильный заморозок с темпера­турой ниже -5—6°С. Тогда зе­леные побеги замерзнут сра­зу и даже коричневая, казалось бы, вызревшая, лоза испытает на себе удар. Замерзшая почка весной уже не проснется. Само растение выживет, но урожая в этот год уже не будет.

Выбор места для виноградника
Если вы живете в своем доме , то можно посадить ку­сты близко к постройкам. В этом случае есть возможность после каждого снегопада под­кидать снег.

Если же в зимнее время дом нежилой , лучше от­ступать метра на два, потому что снега возле стен обычно мало, особенно с западной и юго-западной стороны. Летом винограду, наоборот, будет там очень комфортно, но зимой ве­тра выдувают снег с этих сто­рон на два метра до земли. По­этому если в зимнее время нет возможности контролировать уровень снега на участке, луч­ше высаживать кусты подаль­ше от построек, чтобы не вы­мерзли корни виноградного куста. У большинства культур­ных сортов корневая система вымерзает уже при температу­ре ниже -7°С.

Читать еще:  Способы формирования виноградного куста

Формировка виноградного куста
Я пробовал формиро­вать кусты по методу «косо­го кордона» , но через 2—3 го­да столкнулся с такой про­блемой: когда приходит вре­мя делать осеннюю обрез­ку в верхней части рукава, ло­зы, как правило, вырастают слабые, не вызревают, нечего оставлять на плодоношение. Зато ближе к основанию куста располагаются мощные, хоро­шо вызревшие побеги. При­ходится укорачивать рукав, и длинного кордона не получа­ется.

Поэтому я перестал экс­периментировать и вернулся к традиционной многорукавной формировке . Она очень гиб­кая, позволяет быстро и лег­ко омолаживать рукава. Мож­но, не загоняя себя в рамки, формировать кусты как удоб­но именно в ваших условиях и создавать разное количество рукавов любой длины.

Обрезка побегов винограда
Все крупноплодные сор­та нужно нормировать, т. е. оставлять определенное количество зеленых побегов (как правило, 30—35) на куст и ограниченное количество гроздей (не более 20 шт.).

Нор­мировка побегами достигается осенней обрезкой кустов вино­града, а затем обломкой лиш­них побегов, когда они про­снутся весной. При нормиро­вании гроздями часть соцве­тий убирается. Обычно остав­ляют на побеге одно нижнее соцветие, а идущие выше уда­ляют. Оставшиеся грозди со­зреют быстрее, ягода будет более крупной. По весу уро­жай останется таким, как если бы побеги не удаляли, но будет более качественным.

Если молодой куст виногра­да в первый год плодоношения перегрузить урожаем, куст во­обще можно загубить!

Он от­даст все силы в ягоду, приро­ста не будет, лоза не вызреет, и куст может не перезимовать. Поэтому вопрос нормирова­ния очень важен. И при первом плодоношении лучше вообще убрать все соцветия. И в даль­нейшем урожайность надо на­ращивать постепенно.

При осенней обрезке пер­вым делом удаляем слабые по­беги, а потом нормируем лучшие. Я редко оставляю больше 6 глазков на одной лозе. Глав­ное, чтобы суммарно глазков на кусте было 30—35. Обре­зать виноград надо, это нор­мально и естественно. Даже если, как вам покажется, обре­жете лишнее, ничего страшно­го. Куст быстро восстановится.

Высадка саженцев в грунт
Виноград очень любит теплую почву. Я в первый год не стараюсь рано высаживать растение в грунт. Пересаживаю саженцы в мае в большие емкости, что­бы нарастили корневую систе­му. Рекомендую первый год вы­ращивать в ведре или в любой другой емкости объемом 3—5 литров — это очень удобно! Когда на улице холодно и дождливо, они у ме­ня стоят вместе с помидорами в теплице, где тепло и сухо.

Болезни винограда
К сожалению, болезни к нам приходят, и довольно се­рьезные. Виноград сейчас распространен, болезни завозят с саженцами, а иногда и с пло­дами. Необходима профилак­тика и своевременная обработ­ка, хотя бы раз в месяц.

Лучше всего применять хлор-окись меди. Можно брать однопроцент­ную бордовскую жидкость, любые препараты от гриб­ковых заболеваний. Наибо­лее страшны болезни в пери­од сбора урожая (в конце ию­ля — начале августа). Грибко­вые болезни развиваются при высокой температуре и влаж­ности.

Я делаю первую обработ­ку в конце мая, потом в конце июня и в конце июля. В авгу­сте, когда идет сбор урожая, невозможно обрабатывать. Но это самое опасное время. Можно обрабатывать только молодые кусты и использовать биологические добавки, напри­мер, бактофит, фитоспорин и т. п.

Обратите внимание на то, что новые сорта сейчас бо­лее устойчивы к болезням. Ес­ли есть поражение, то только на отдельных листочках. Когда виноградники разносортные, сразу видно, какие сорта бо­лее стойкие к болезням, а какие — менее.

У меня Кодрянка растет рядом с Алешенькиным. Кусты большие, лозы пе­реплетаются. Алешенькин бо­леет каждый год, даже при об­работке. Правда, поражается небольшой процент и поздно, в августе, что не отражается на урожае. А вот Кодрянка чув­ствует себя отлично.

Если вы решили занять­ся виноградарством, главное — не бояться. Виноград — растение достаточно непри­хотливое. Если он укоренит­ся, уничтожить его довольно трудно. У меня были случаи, когда я оставлял приготов­ленные на выброс кусты не­укрытыми на зиму, и они перезимовывали. Верх обмер­зал, чернел, но основание сохранялось, корни остава­лись живыми, и куст отрас­тал.

Все проблемы, которые могут возникнуть, решаемы. Надо просто купить саженец, выращивать его, ухаживать за ним и «расти» вместе с ва­шим виноградом, постепен­но приобретая знания и опыт. Знания определенные, конеч­но, нужны. Этому могут помочь и многочисленные школы вино­градарей, проводящие учебу в осенне-зимний период.

Виноград в Восточной Сибири

По немногочисленным, но все-таки просьбам публикую информацию о винограде. Сразу предупреждаю, очень длиннопост.

Процесс на самом деле, очень трудоемкий, но результат того стоит. Я, на данный момент, не могу есть виноград из магазина. По сравнению, с папиным — это просто вода. А какое вино получается из этого винограда.

Далее рассказываю довольно сухую информацию о том о магии процесса. Уж извините, если будет скучно.

Итак, в 2000 году мой папа посадил свой первый виноград (амурский Потапенко). Было много ошибок. Даже разочарований. Отсутствие информации сильно сказывалось. Но получив первый урожай и поняв суть выращивания, он уже не мог остановиться на достигнутом.

Сейчас у него три траншеи по шесть кустов и безтраншейно вдоль забора — восемь. Всего 17 сортов: 9 сортов плодоносит, 5 сортов третьего года должны начать плодоносить в этом году и три на испытании. И останавливаться он пока не собирается.

Выращивает виноград только в открытом грунте, несмотря на то, что тепличный виноград созревает быстрее и даёт больший урожай. Но, во-первых, укрывать на зиму в теплице гораздо сложнее (так как главный утеплитель — это снег, и бегать с ним в теплицу — то еще удовольствие). Во-вторых, в теплице заводятся вредители (такие как: паутинный клещ, трипс, белокрылка), с которыми без химических препаратов справиться очень сложно.

Растут и прекрасно плодоносят у папы такие сорта: Зилга, Амурский Потапенко, Памяти Домбковской (БЧЗ), Амерхан, Мускат белый сверхранний, Сомерсет Сидлис, Браза, Алёшенькин, Ливия. Трёхлетние сорта начнут плодоносить в этом году: Загадка Шарова, Алтай, Гелиос, Илья, Кишмиш 342. Находятся на испытании: Русский ранний, Изабелла, Гарольд. Если не оправдают себя — их уволят без выходного пособия.
Выращивание саженцев
В настоящее время папа выращивает саженцы традиционным способом. С осени отплодоносившие лозы нарезает на чубуки по 6 почек, связывает по сортам и хранит в подвале при температуре +1+4 градуса. В конце февраля достает чубуки, замачивает в холодной воде на двое суток в ванне придавив слегка грузом. (А мыться семья должна в раковине на кухне). Воду периодически меняет. Потом нарезает черенки по две почки, нижний срез делает под почкой 0.5 см. верхний 3-4 см. над почкой. Нижнюю почку ослепляет, то есть срезает. Снова замачивает на ночь.

Проводит бороздование длиной 3-4 см. с трёх сторон ножом в районе нижней почки.

Обрабатывает любым усилителем корнеобразования, втыкает в высокий пластиковый поддон с влажным песком или вермикулитом 5 см и ставит поддон на греющий элемент для тёплого пола, выставляет температуру +27 градусов, в зоне верхней почки необходимую температуру +10-12 градусов достигает путём открывания и закрывания форточки.

Высаживает черенок в поллитровый стаканчик с отверстиями, дренаж обязателен. Доращивает саженцы на окне, стараясь не переувлажнять. По мере роста коневой системы переваливает в большую ёмкость.

О посадке и устройстве гряды

Для начала, выбор места. Это должно быть самое солнечное место (желательно юго, юго-западный склон) защищённое от ветра, хотя можно устроить заградительный щит от ветра, например из поликарбоната. Если предполагается посадка у стены или глухого забора то направленность должна быть юго, юго-западная. Во всех других случаях гряды следует располагать с севера на юг. Размер гряды зависит от количества кустов, папа садит 6 кустов через 1.8 м (от крайнего куста до края гряды — 0,8 м). Итого длинна гряды у получается 12 метров. Расстояние между грядами — 3 метра.
Самые зимостойкие сорта (такие как Зилга, Амурский Потапенко, БЧЗ (Памяти Домбковской), Сомерсет Сидлисс, Русский ранний, Загадка Шарова и т.д.), у которых зимостойкость 30-39 градусов высаживаются без траншеи вблизи глухого забора или стены с солнечной стороны.
Если высокий уровень грунтовых вод — делается высокая грядка высотой 30-40 см, шириной 1 метр. Сверху гряды устанавливается ящик из досок толщиной 50 мм. высотой 250 мм. шириной 600 мм. Длина ящика должна быть больше на 1 метр от крайнего куста.
Менее зимостойкие сорта высаживаются в траншеи. Папа (или его несчастный сын) копает траншею глубиной 1 метр, шириной 80 см, на дно в районе посадки куста 30-40 см укладывает поленницу из осиновых палок диаметром 30-50 мм, длиной 40 см, высотой 30 см. В эту поленницу устанавливает пластиковую канализационную трубу диаметром 50 мм, длиной 80 см, на трубу надевает прорезанный мешок из-под сахара, чтобы прикрыть верхнее отверстие поленницы во избежание заиливания.

Далее на дно траншеи укладывает прутья, насыпает грубый компост, солому высотой 30 см. Насыпает хорошую землю, перемешанную с компостом и перегноем толщиной 30-40 см, все обильно поливает (для усадки). Дальше делает заглубленный короб с откосными стенками: ширина внизу 50 см, вверху – 60 см, высота 40 см. Стенки короба должны выступать за наружный уровень земли на 5 см. Длина короба берется из расчета 2 метра между кустами + 1 метр с каждой стороны. Стенки короба делает из плоского шифера, вверху устанавливает лиственничный брус, обработанный антипиреном; к нему крепит саморезами листы шифера, красит все черной краской (хотя это уже совсем вранье, я ее всегда крашу). На дно траншеи укладывает черный укрывной материал, делая разрезы для труб. Траншею устраивает за год до посадки. Если возникла необходимость (если усела земля, например), убирает укрывной материал, досыпает землю. Делает крестообразные разрезы через 2 метра и высаживает саженцы.

В следующем посте расскажу о посадке саженцев и уходе за ними.

Новая система сибирского виноградарства

Культура винограда на Алтае, в Сибири, не возникла одномоментно. В 50-60-х гг. XX в. алтайские виноградари руководствовались советами первопроходцев В.К. Медина и Д.Г. Панкратьева.

С 70-х годов формировался подход Р. Ф. Шарова. Впервые система сибирского виноградарства (ССВ) была изложена в 1993 г. в книге Р. Ф. Шарова «Садоводство Сибири по-новому». Теперь же пришло время обновления всей системы сибирского и вообще северного виноградарства. Именно этой цели служит новая система ведения виноградника «Крест» Н.Н. Фаддеенкова.

В нашей методике работы с лозами представлены новаторские идеи по зимнему (с февраля) проращиванию черенков, разреженной схеме посадки растений в неглубокие траншейки с отступлением линии ряда от плоскости шпалеры, применению адаптированной мощной формировки кустов, а главное -использованию негниющего тканевого материала (полипропилен, дорнит) для укрытия винограда на зиму. Помогает делу и ранняя (в середине апреля) просушка побегов с последующей защитой растений тканью на дугах вплоть до окончания весенних заморозков.

Сибирские морозы и укороченная вегетация лозы препятствуют распространению у нас множества болезней и вреди телей, терзающих ее на юге. Вместе с привлечением устойчивых сортов это снимает необходимость в интенсивных химических обработках насаждений (в южных регионах — больше 10 за сезон) и способствует получению экологически чистой продукции с алтайских виноградников.

Востребованы у нас самые надежные, устойчивые сорта и ранние межвидовые гибриды разных поколений. Начиная с 1950-х гг. присутствуют в местных насаждениях Альфа, Гуна, Зилга, с 1970-х — более качественные Аркадия, Виктория, Зодиак, Кишмиш запорожский, Кобзарь, Любава, Русвен. Из новейших сортов выделим Веронику, Красотку, Крошку, Находку Крайнова, Чарли, Юбилей Костри-кина. Для винного направления приемлемы Зилга, Кристалл, Платовский, Регент, Фиолетовый ранний, Элегия.

Читать еще:  Самые лучшие сорта белого винограда

За последнее десятилетие в результате селекционной работы на своем участке в Сростках (Алтайский край) нами получено больше четырех десятков новых гибридных форм, из которых наиболее интересны Аптик, Гурон, Курс, Майминский, Мари, Масон, Мускат алтайский, Надежа, Черный бисер.

Система «Крест» продолжает систему северного виноградарства Р.Ф. Шарова. Благодаря этой системе садоводы справились со многими проблемами, которые встают перед виноградарями в Сибири и в других холодных регионах.

Система северного виноградарства «Крест» названа так неспроста. H.Н. Фаддеенков предлагает основные операции с виноградом условно разбить на три этапа по горизонтали (по времени) и три по вертикали (по высоте растений). Причем этот «крест три-три» присутствует в каждом из 7 этапов выращивания винограда. Теперь о них по порядку.

1 ВЫРАЩИВАНИЕ КУСТОВ

По горизонтали.
1. Подготовка в течение зимне-весеннего периода качественных саженцев в комнатных либо тепличных условиях.
2. Выращивание развитых молодых растений на постоянном месте с применением эффективной защиты их от зимних морозов, осенних и весенних заморозков.
3. Образование сильных кустов с мощной корневой системой и большим запасом многолетней древесины.

По вертикали.
1. Подготовка вызревших плодовых лоз на разветвлениях рукавов и сучков замещения.
2. Подготовка надежной корневой системы растения, например, за счет прививки на морозостойкий подвой (надежная прививка — майорская).
3. Для корнесобственных растений с высокой морозостойкостью возможно получение саженцев в питомнике (школке), посадкой удлиненных черенков осенью сразу на постоянное место, а при неважном вызревании лозы — из отводков или зеленых черенков летом.

2 ПОДГОТОВКА МЕСТА И ВЫСАДКА РАСТЕНИЙ В ГРУНТ

По горизонтали.
1. Подготовка участка: выравнивание, при необходимости удобрение, глубокое рыхление. Разметка рядов через 2,5-3 м.
2. Затем работы на месте посадки: установка шпалеры, оформление траншейки шириной 40-50 см с пологими стенками между стойками шпалеры и посадочных ям в ней через 2,5-3 м, в зависимости от сорта и почвы.
3. Высадка растений в первой половине мая с комом земли в грунт. Можно и без предварительной установки шпалер, нос аккуратной разметкой и в подготовленные траншейки.

По вертикали.
1. Шпалера высотой 2-2,2 м, например, с 4 рядами проволоки через 50 см. При расположении рядов с востока на запад можно с козырьком, повернутым на север, а с юга на север — двухплоскостная.
2. Траншейка глубиной 20-25 см со смещением ее продольной оси от плоскости шпалеры в солнечную сторону или навстречу господствующим ветрам примерно на 20-30 см.
3. Обеспечение разрыхленного плодородного слоя почвы в посадочной яме глубиной 40-50 см и больше, при возможности — с организацией системы прикорневого дренажного полива. В местностях с малой толщиной снегового покрова — подготовка траншеек большей глубины.

3 РАСКРЫТИЕ И ПОДВЯЗКА КУСТОВ

По горизонтали.
1. Сначала раскрытие кустов от основной (например, земляной) защиты во второй половине апреля при оттаивании почвы с последующей просушкой кустов и укрытием их защитным (например, двухслойным тканевым) материалом до окончания заморозков. После раскрытия перед просушкой целесообразно выполнить профилактическую обработку растений в траншейке фунгицидами от грибных болезней.
2. Далее полное раскрытие кустов и удаление прижимных дуг в первой половине мая.
3. Подвязка ветвей с побегами на шпалеру во второй половине мая — начале июня, смотря по местности и погоде. Для сортов зимостойкого винограда возможно раскрытие в один прием и подвязка на шпалеру уже в конце апреля — начале мая.

По вертикали.
1. Сбережение ветвей и лоз, прижатых дугами на дне траншейки, под защитным материалом после просушки кустов до окончания регулярных весенних заморозков.
2. Выдержка кустов открытыми (с наличием рядом защитного материала) либо применение частичной подвязки на шпалеру (одного из направлений кустов или пучков ветвей) с оставлением части ветвей в траншейке на время еще возможных возвратных заморозков.
3. Закрепление ветвей куста на шпалере при исчезновении угрозы заморозков.

4 СОКРАЩЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ПОБЕГОВ

По горизонтали.
1. В конце мая — начале июня — обломка лишних жировых побегов и поросли.
2. С появлением соцветий (в июне) -проведение частичной обломки бесплодных побегов и вновь появившихся волчков, а в течение лета — пасынкование.
3. К концу лета (в августе) — укорачивание (чеканка) зеленых побегов, а также пасынкование и удаление выросших за лето жировых побегов в основании куста.

По вертикали.
1. В верхней части куста — частичная обломка бесплодных побегов, а при чеканке — удаление верхушек с недоразвитыми листьями.
2. В средней и нижней частях — дифференцированная обломка жировых побегов (на внутренней части рукавов и растущих под шпалеру), а также более слабых и растущих в обратную сторону двойников (тройников) на сучках замещения.
3. В основании куста — удаление порослевых побегов за исключением единичных у корнесобственных растений, оставляемых с весны и предназначенных для образования новых рукавов либо отводков.

5 ОБРЕЗКА КУСТОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

По горизонтали.
1. После снятия урожая или частичного повреждения листвы заморозком во второй половине сентября — осветляющая обрезка с удалением зеленых верхушек побегов, пасынков, волчков и усиков (а при слабом вызревании лозы — и лишних ветвей).
2. В первой половине октября (например, после заморозка, убившего листву) -основная обрезка с укорачиванием рукавов и разветвлений, формированием плодовых звеньев, а также удалением листвы и всех оставшихся зеленых частей побегов. При этом устанавливаемая нагрузка глазками в 1,5-2 раза превышает южные нормы — это до 40-50 глазков для взрослого куста на плодородной почве при сильном росте и хорошем вызревании побегов (у крупноплодных и малорослых сортов нагрузка снижается в 1,5 раза и больше).
3. Весной, перед подвязкой, — корректирующая (преимущественно санитарная) обрезка. Позже для сортов, склонных к перегрузке, выполняют окончательное нормирование нагрузки прореживанием соцветий, преимущественно в нижней части куста.

По вертикали.
1. В верхней части куста — длинная или средняя обрезка лоз на плодоношение (до 8-12 глазков у стрелки, смотря по вызреванию лозы).
2. В средней — короткая обрезка сучков замещения и понижения на 3-4 глазка.
3. В нижней части куста — средняя или длинная обрезка оставляемых порослевых побегов на омоложение или отводки.

6 ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА

По горизонтали.
1. Сначала выработка малого угла наклона рукавов в нижней части к земле с помощью правильной ориентации побегов у черенка при посадке, применения рациональной схемы обломки (на внутренней части рукавов), а также систематического использования прижимных дуг при укрытии.
2. Затем формирование рукавов с разветвлениями вдоль ряда (до 2-3 рукавов в одном направлении).
3. Наконец, формирование усиленных плодовых звеньев: можно по 2-3 лозы на разветвлении, а ниже — сучков замещения и понижения.

По вертикали.
1. Фиксация принятого типа формировки расположением плодовых лоз в виде метелки горизонтально или дугообразно на втором (иногда третьем) ярусе шпалеры.
2. При этом закрепление разветвлений рукавов серповидное (на первом или втором ярусе).
3. Закрепление рукавов — наклонное на первом ряду проволоки.

ЗАЩИТНОЕ УКРЫТИЕ РАСТЕНИЙ

По горизонтали.
1. Укрытие пучков ветвей под дугами в траншейке защитным (например, двух-или четырехслойным негниющим тканевым) материалом с наступлением холодов во второй половине октября.
2. Затем размещение сверху слоя земли от 3 см до 10 см в зависимости от сорта и местности в конце октября — первой половине ноября.
3. Наконец, наращивание слоя снега зимой не меньше 40 см. Для сортов с повышенной морозостойкостью допустимо укрытие только накидками защитного материала с подсыпкой по краям 3-5 см земли.

По вертикали.
1. Защита лоз в траншейке от зимних морозов с помощью снега, основного и промежуточного защитных укрытий.
2. Сбережение растений от весенних морозцев с помощью многослойного защитного материала.
3. Предохранение начавших развитие побегов от возвратных весенних заморозков путем защиты материалом на дугах, частичной подвязки, а также дымлением и увлажнением участка.

Глава седьмая. Виноградарство в Сибири

Глава седьмая. Виноградарство в Сибири

Сибирь, она, конечно, очень большая и разная, но климат почти везде континентальный: зимой здесь большие морозы, но и снега обычно много, а лето – хотя и быстрое, но жаркое и солнечное. В Западной Сибири средняя годовая положительная температура 2100–2200 градусов, так что без теплиц и укрытия виноград практически не вырастить, за исключением сверхранних сортов.

Для сверхранних сортов требуемая температура составляет 2100–2400 градусов, созревание идет 110–115 дней; для ранних сортов – 2400–2600 градусов, 115–125 дней; для среднеранних сортов – 2600–2700 градусов, 125–130 дней.

Установка парников, теплиц, устройство кулис, выращивание на южных стенах построек или возле сплошных заборов позволяет поднять среднегодовую температуру на 200–500 градусов, что и позволяет выращивать виноград – сугубо южную культуру, даже в Сибири.

Жемчуг Саба – созревает через 105 дней, в начале сентября. Ягоды средней величины, золотистые, с мускатным ароматом, собраны в гроздья по 120–250 г. Лоза вызревает хорошо. Куст низкорослый, расстояние между кустами рекомендуется делать 1,2 см. Обрезка на 8 почек, укрытие: 15–20 см органики плюс 20–25 см снега.

Ранний Магарач – созревает через 110 дней, в середине сентября. Ягоды белые, овальные, сочные, средней величины, собраны в кисти по 150–350 г. Лоза вызревает. Кусты средней величины, расстояние – 1,5 м, обрезка на 8 почек. Укрытие: 20–25 см органики плюс 20–25 см снега.

Новгородский Юбилейный – созревает через 100 дней, готовность к 20 сентября. Распускается 20 мая под укрытием лутрасилом. Ягоды светло-желтые, с мускатным ароматом, собраны в кисти по 100–200 г. Лоза вызревает. Обрезка на 8–10 почек. Для укрытия надо 10–15 см органики плюс 20–25 см снега.

Алешенькин — созревает через 118 дней, распускается 20 мая под укрытием.

Ягоды белые янтарные, крупные, сладкие, в гроздьях по 250–600 г. Расстояние между большими кустами – 1,7 м. Обрезка на 8–10 почек. Укрытие: 20–25 см органики плюс столько же снега.

Альфа — вызревает к 20 сентября, ягоды черные, средней величины, собраны в кисти по 100–150 г. Обрезка на 8–10 почек. Расстояние между кустами – 1,5 м. Лоза вызревает. Куст выдерживает морозы до 5 градусов, но корневая система – не ниже минус 10 градусов, а потому корневая система требует хорошего укрытия на зиму. Надземную часть можно оставлять зимовать прямо на шпалере.

Башкирский Изумруд – созревает через 120 дней, к 20 сентября. Распускается к 17–18 мая под укрытием лутрасилом. Белые, зеленоватые ягоды средней величины, собраны в гроздья до 110–200 г. Лоза вызревает, обрезка на 10 почек. Для укрытия надо 20 см органики плюс 20 см снега.

Пальмира — созревает через 120–125 дней, к 30 сентября, распускается под укрытием лутрасилом к 20 мая. Ягоды средней величины, темно-коричневого цвета, в гроздьях до 200–400 г. Лоза вызревает. Обрезка на 8–10 почек, кусты средней величины, расстояние – 15 м. Укрытие: 20 см органики плюс 20 см снега.

Черный сладкий – созревает через 125 дней, к 30 сентября, распускается к 20 мая под укрытием. Ягоды темно-синие, сладкие, средней величины, собраны в гроздья по 100 г. При перезревании ягоды увяливаются прямо на кустах. Кусты средней величины, расстояние – 1,5 м.

Выносит морозы 45–50 градусов, зимует прямо под снегом.

Шасла белая (есть Розовая и Золотистая ) – распускается к 20 мая под укрытием, созревает к 25 сентября, ягоды белые (розовые или золотистые), с мускатным вкусом, средней величины собраны в кисти до 150–350 г. Зимостойкость невысокая. Укрытие: 20 см органики плюс 20 см снега.

Для Сибири можно рекомендовать также Фиолетовый ранний, Коринка русская, Бессемянный черный, Северный ранний, Илья Муромец, Мадлен Анжевин, Фиолетовый ранний. Для теплиц рекомендуют Кардинал, Королеву виноградников, Мускат Московский.

Посадку винограда в Сибири следует делать только весной, при температуре почвы плюс 9–10 градусов, в зоне залегания корней на глубине 20–25 см. В условиях Сибири – примерно в середине мая, а в восточной зоне – даже в конце мая.

Читать еще:  Частота поливов винограда после высадки

В Новосибирской области следует сначала прокопать траншеи глубиной 30–40 см и шириной около 1 м. Чтобы бока траншеи не обваливались, их следует укрепить досками, плоским шифером или другим материалом. На дне траншеи надо сделать посадочные ямы глубиной около 40 см. Таким образом, корни винограда окажутся на глубине 70–80 см.

Для более северных районов требуется еще более глубокое залегание корней винограда, поэтому глубина посадочной ямы на дне траншеи должна быть не менее 60–80 см. Общая глубина залегания корней будет около 1,2 м.

За 2 недели до посадки в посадочные ямы следует внести смесь щебенки, песка, торфа, перегноя и золы (в зависимости от кислотности почвы), хорошо увлажнить. Перед посадкой сделать на дне ямы холмик, на который и высадить саженец (или воткнуть черенок). Засыпать его сверху почвой и уплотнить вровень с дном траншеи.

Формирование и обрезка кустов винограда ничем не отличается от уральской или московской. Куст следует формировать на длинных «рукавах», то есть в расстил. Осеннюю обрезку лозы следует делать на 8–10 почек.

Плодоносные лозы на длинных «рукавах» весной выводят из траншеи и подвязывают к шпалерам. Над шпалерами надо опязательно поставить дуги (поперек шпалер), которые укрыть двойным лутрасилом, чтобы уберечь лозы от заморозков. После того как установится устойчивая температура 8–10 градусов тепла, укрытие можно снять, дуги убрать.

Осенью, после обрезки отплодоносивших лоз и укорачивания лоз замещения на 8–10 почек, «рукава» укладывают на дно траншеи. Сверху закрывают деревянным щитом, а на него набрасывают сухую органику (сено, солому, листья, отплодоносившие побеги малины, подсолнечника, опилки) слоем 20 см, а затем от намокания защищают сухое укрытие рубероидом или пленкой, оставив для продушки щели около земли. Поверх насыпают слой земли 10 см, а после выпадения снега следят за тем, чтобы его слой был не менее 20 см.

Весной, главное вовремя и притом постепенно, надо снимать укрытие слой за слоем, иначе лозы могут сопреть.

В северо-западных районах, в частности в Барнауле, М. Колпачев, укрывает виноград иначе. После обрезки он укладывает лозы на дно траншеи, пришпиливает и полностью засыпает куст винограда заготовленными заранее сухими (обязательно сухими!) листьями высотой 35–40 см, то есть полностью заполняет ими траншею. Сверху кладет пленку, а поверх нее – отплодоносившие лозы, стебли малины, томатов, бобов, ботву картофеля для задержания снега. Как только выпадет снег, постепенно подсыпает над укрытием слой снега высотой 40–50 см.

Весной, после снятия укрытия, обязательно надо тщательно выгрести из траншеи все листья. Выметенные листья можно заложить в компост для получения листового перегноя.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Виноград в Сибири — ближайшие перспективы российского виноделия

Выращивание винограда в Сибири – история вопроса

Сибирский виноград насчитывает уже более, чем пятидесятилетнюю историю. Сталин, будучи большим ценителем вин, инициировал продвижение теплолюбивой культуры на север. Шла селекционная работа по созданию морозостойких сортов, хотя эта субтропическая экзотика не так уж требовательна к среде, и выращивалась, к примеру, на Белом море монахами Соловецкого монастыря.

Климатические условия центра России специфичны — затяжная и суровая зима, широкая амплитуда изменений суточных и сезонных температур, сильные ветра, сокращенный период вегетации, но успехи были ощутимые – на Алтае вырастили виноградники, и в пятидесятом году из восьми сортов винограда была выпущена пробная партия вина. Однако винную сказку грубо оборвали — в семидесятых годах Брежнев приказал виноградники вырубить, а селекционную работу исследовательских институтов прекратить.

Дальнейшее выращивание сибирской лозы велась исключительно энтузиастами. Ростислав Шаров, Михаил Левченко и многие другие специалисты создавали свои школы и секции, где накапливался опыт, и передавались сибирякам бесценные знания о том, как вырастить виноград в Сибири. Сегодня, благодаря этим наработкам, любой дачник в состоянии обеспечить себя сотней-другой килограммов винограда в год.

Как посадить лозу в суровом климате

Прекрасное время для посадки – май и июнь, хотя зимостойкие сорта успешно приживаются и в осенний период. Линию для размещения кустов винограда лучше расположить с севера на юг. Вдоль линии формируют посадочную траншею, глубиной шестьдесят или семьдесят сантиметров. Края траншеи могут быть вертикальными или покатыми.

На дне траншеи почва перекапывается на глубину около тридцати сантиметров. Все сорняки удаляются. Вносится удобрение На один куст потребуется:

  • перепревший навоз – 1 ведро;
  • суперфосфат – двести грамм;
  • древесная зола – стакан.

Посадочные ямы вырывается на дне траншеи, глубина каждой около 50 — 60 сантиметров. Расстояние между ямами выдерживают около двух с половиной метров. На момент посадки температура земли здесь должна быть выше пятнадцати градусов по Цельсию. Саженцы (однолетние или двухлетние) необходимо обработать — обрезать пяточные (самые нижние) корни, оставив по десять или двенадцать сантиметров, и вымочить в течение суток в гетероауксине (одна таблетка на десять литров воды).

Обработанный саженец опускается в яму так, чтобы из нее чуть виднелась верхушка. Почвенной смесью слегка укрывают корни, выливают ведро теплой воды и засыпают яму полностью. Высота побега над землей должна составлять 10-12, но не более 15 сантиметров.

Саженцы укрывают пленкой, положенной на проволочные дуги. В жаркие дни необходимо проветривание – пленка приподнимается на торцах. Убрать полиэтилен полностью можно лишь тогда, когда наступления ночных заморозков можно будет не опасаться.

Для опоры лозы в землю врывают деревянные столбы, высотой около двух с половиной метров. Между столбами на разной высоте натягивается проволока. Приствольный круг мульчируют соломой или щепой.

Вблизи лозы, на расстоянии четырех метров, не стоит прокладывать дорожки и делать посадки. Землю можно укрыть гофрокартоном, чтобы не росли сорняки. Убирать опавшую листву, рыхлить и полоть не нужно. Полив требуется редкий, но обильный, чтобы почва пропитывалась на глубину около восьмидесяти сантиметров. Удобрение – весной и осенью. При этом стоит чередовать внесение органики (компост, перепревший навоз, птичий помет) и неорганических удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат, калий сернокислый).

Соотношение количества неорганических удобрений рассчитывают следующим образом: за каждый килограмм собранного урожая почве требуется вернуть шесть грамм азота, два грамма фосфора и четыре грамма калия. Практические расчеты внесения удобрений на один килограмм снятого урожая делаются так:

Внесение в почву (граммы)

Калий сернокислый К2О – 50 %

Сорта винограда для Сибири

Практически все разновидности винограда прекрасно растут в Алтайском крае. Поэтому обратим особое внимание на сорта, которые устойчивы к более суровым климатическим условиям.

Чебурашка – кустики невысокие, зато очень неприхотливы к особенностям почвы. Способны даже переносить недостаточно хорошее освещение и сырость. Ягоды мелкие, округлые, черного цвета. В Бийске созревают к середине августа; в северных районах времени на созревание нужно больше. Вкусовые качества возрастают, если урожай не снимать сразу, а оставить на какое-то время на кустах.

Память Домбковской, более известный, как ЧБЗ, то есть черный, без семян и зимостойкий. Выдерживает заморозки до минус тридцати градусов. В Омске вызревает в конце августа даже при плохой погоде. В отличие от Чебурашки очень рослый, ягоды крупные.

Тукай – раннеспелый, в Омске созревает быстрее, чем ЧБЗ – не за 110 дней, а за 100, иногда за 90. Отличается и цветом – ягоды белые, обладают тонким мускатным ароматом. Рослость куста средняя, вес грозди от 400 г до одного килограмма. Сорт устойчив к плесени и многим болезням. Сумма температур для вызревания – две тысячи градусов, но зимостойкость не высокая.

Соловьева-58 – сорт, похожий на Тукай, но высокой зимостойкости (тридцать два градуса). Ягоды сладкие, крупные (два с половиной сантиметра), зеленого цвета. Грозди совсем небольшие – сто или двести грамм. В Омске созревает в конце августа.

Сибирская Черемушка – выведена Р.Ф.Шаровым. Ягоды мелкие, сладкие, голубого цвета, по вкусу и аромату напоминают черемуху. Куст средней высоты, но урожай созревает очень рано. При этом сорт пригоден для выращивания в районах, расположенных намного севернее и восточнее, чем Алтай. Зимостойкость очень высокая.

Русвен – высокоурожайный сорт, грозди которого могут быть тяжелее половины килограмма. В Омске вызревает к двадцатому августа (за сто пятнадцать дней). Ягоды розовые, приятные на вкус, с ароматом шалфея. Эта особенность делает их привлекательными для ос, поэтому кисти для защиты от перепончатокрылых приходится оборачивать бумагой или тканью. Кусты рослые, средней морозостойкости (до двадцати пяти градусов), устойчивые к мучнистой росе и грибковым заболеваниям.

Укрытие лозы на зиму

В начале октября для укрытия лозы от морозов ее снимают с опоры. В идеале за лето на саженце вырастает один или два сильных побега, высотой около полутора метров (пасынки в течение всего лета прищипывались по мере появления). Побеги обрезают так, что остаются три или четыре почки, и прижимают к земле. Лучше уложить надземную часть на какую-либо подстилку, которой может явиться полиэтилен или синтетическая подложка под ламинат. Чтобы лоза не топорщилась, ее ответвления нужно стянуть шпагатом.

Далее необходимо прижать куст к полиэтиленовой подстилке с помощью металлических скоб. Их можно изготовить, нарезав толстую проволоку на куски, длиной 30 или 40 сантиметров. Скоба вонзается в землю, лоза при этом проходит под дугой и прижимается к земле. В зависимости от длины виноградного куста, скоб может быть несколько, размещаются они на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Скобу может заменить деревянный крючок, представляющий собой палку, длиной около 40 сантиметров, с сучком. Палка глубоко входит в землю, а сучок прижимает лозу к земле.

Над виноградом создается небольшая тепличка. Каркас ее делается из невысоких проволочных дуг, к которым скотчем или проволокой сверху прикрепляется длинный шест. В дальнейшем шест помешает снежной массе продавить тепличный каркас и лечь на лозу.

Сверху на каркас укладывается любой подручный укрывной материал:

  • картон;
  • рубероид;
  • ненужный линолеум;
  • старый палас.

Ширина материала, покрывающего тепличный остов, должна быть около 1 метра, то есть такой, чтобы края не свисали с дуг, а накладывались на землю. Укрывной материал должен быть непромокаемым, поэтому при использовании картона или паласа сверху накладывается пленка или тонкая ламинатная подложка.

Защита будет эффективной, если на края укрывного теплоизолирующего материала справа и слева насыпать слой земли. При этом торцы (передняя и задняя части теплички) пока остаются открытыми для доступа воздуха. В ноябре необходимо и торцы закрыть и прикопать края землей.

Зимовье для лозы можно считать идеальным, если сверху набросать лапника, сухих веток или срезанных стеблей подсолнуха. Ветки и стебли смогут задержать первый снег на крыше теплички и создать комфортные условия для утепления винограда как можно быстрее. Теперь растению не страшны даже 45-градусные морозы.

Когда «будить» лозу

В апреле, ориентировочно к десятому числу, вокруг теплицы разгребается снег и снимается укрытие. Достаточно оставить теперь только дуги и натянутую на них пленку. Апрельской солнечной радиации хватит для того, чтобы лоза прогревалась днем и не замерзала под пленкой ночью. К дню летнего солнцестояния виноград уже наращивает массивную зеленую массу и отцветает – остается дождаться урожая. На второй-третий год появляются первые ягоды.

120-дневный вегетационный период обеспечивает полноценный урожай: ранние и сверхранние сорта винограда для Сибири дают красивые грозди с крупными и сладкими плодами. Многие исследователи глубоко убеждены, что выращивание винограда за Уралом весьма перспективно и в недалеком будущем эта отрасль получит масштабную государственную поддержку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector