1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Царская дичь все известные способы приготовления лебедей

Как приготовить лебедя: рецепт приготовления с фото, ингредиенты, приправы, советы и рекомендации

  • 21 Сентября, 2018
  • Кулинария
  • Инсаф Галиев

Во многих сказках, песнях и рассказах для детей часто встречается такая дикая птица, как лебедь. Действительно, лебеди очень красивые, грациозные. Также они славятся своей верностью. Не просто так на свадьбах в пример ставят именно любовь лебедей. А знаете ли вы, что этих птиц едят?! Казалось бы, как можно есть лебедя? Однако в русском царстве на пирах зачастую ели эту птицу. Наши предки не просто так готовили именно лебедя, были свои причины. Рассмотрим рецепт приготовления блюда из лебедя. Возможно, и вам придется его приготовить.

Едят ли лебедей

Как уже говорилось выше, лебедя часто ели в царской Руси. Более того, это было доступно только для царей и бояр. Даже существовала специальная традиция, некий ритуал подачи лебедя. Вообще, мясо лебедя само по себе жесткое, однако в те времена готовили по таким рецептам, что мясо получалось очень нежное и вкусное. К сожалению, до наших времен эти рецепты не дошли, они были утрачены. С чем это может быть связано?

Причин может быть несколько. Взять только то, что сейчас лебедь в Красной книге, и его убийство запрещено. Ну и, конечно же, совесть самих охотников. Ведь считается, что убить лебедя – это к несчастью.

Еще нужно учесть вкус мяса. Он довольно специфичный, может понравиться не всем. Да к тому же еще и мясо жесткое. Поэтому со временем охотники просто перестали убивать этих замечательных птиц и, естественно, готовить их тоже перестали. Но несмотря на все минусы, это мясо является хорошим источником витаминов.

Так как же тогда можно получить лебединое мясо, если сейчас оно так редко встречается, да и к тому же запрещено на них охотиться? Дело в том, что существуют фермерские хозяйства, которые разводят лебедей. Можно, конечно, и самому этим заняться, но процесс этот требует много времени и денег. Намного проще найти человека, который этим занимается, и купить мясо у него.

Маринад

Существует множество рецептов приготовления лебедя. Что только не готовят – фарш, паштеты, просто жарят и многое другое! Перед тем как приготовить лебедя, нужно выяснить, какой маринад идеально подойдет для него. Основой всех рецептов является именно он. Нужно делать маринад правильно, чтобы мясо стало более мягким. Рассмотрим рецепт.

Ингредиенты для маринада

Для его приготовления нам потребуется:

  • Белое вино.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Несколько зубчиков чеснока.
  • Репчатый лук.
  • Долька лимона.

Готовим маринад

Важно помнить, что мясо не должно оставаться долго на воздухе, так как появляется привкус. Итак, приступаем к готовке маринада, а делается он достаточно просто. Все ингредиенты помещаем в кастрюлю и ставим на малый огонь. Ждем, пока наш маринад начнет кипятиться, можно немного помешивать. Ну а пока маринад готовится, нужно приготовить лебедя. Как его разделывать? Так же, как и любую другую дичь. Рассмотрим это.

Разделка лебедя

Конечно же, первым делом птицу нужно ощипать. После чего тушку нужно опалить. Воспользоваться можно газовой горелкой или паяльной лампой. И делать это лучше на балконе, так как запах будет не из приятных. Однако, если у вас в наличии этих инструментов нет, можно воспользоваться и обычной газовой плитой. Заранее откройте все окна, а лучше используйте вытяжку.

После этого с помощью острого ножа удаляются крылья и лапы, а также шея. Кстати, эти части лебедя не стоит выбрасывать. Их можно приготовить отдельно. Ну или добавить при приготовлении бульона, получится невероятно вкусно. Все содержимое лебедя нужно извлечь, то есть потроха, желудок и прочее. От костей также нужно избавиться, отделяем мясо от них. В итоге получаем только чистое мясо, которое нужно нарезать средними кусочками.

Маринуем

Идем далее, чтобы приготовить лебедя, мясо нужно обязательно мариновать, чтобы убрать жесткость. Снимаем маринад с огня и даем немного остыть. После чего отправляем туда наши мелко нарезанные кусочки мяса. Закрываем крышкой и оставляем все это на два часа. Вообще, рецептов маринада великое множество, но этот является одним из простых. Для его приготовления необходимо мало времени и минимум ингредиентов.

Жарим

Вообще, мы будем тушить лебедя, однако перед этим его нужно пожарить. Все равно у нас в итоге получится жареный лебедь, просто после тушения мясо будет намного нежнее и мягче. Возьмем сковороду и наливаем туда оливковое масло. Воспользоваться можно и подсолнечным. А кто-то вообще растапливает сливочное масло. Тут дело вкусовых предпочтений, поэтому каждый решает сам, на каком масле жарить.

Наше мясо, скорее всего, уже замариновалось. Достаем его, пропускаем через дуршлаг, чтобы избавиться от всего маринада, после чего отправляем в сковороду. Жарить нужно с каждой стороны по 6-7 минут. Хотя, конечно, зависит от возраста лебедя. Иногда может понадобиться даже 3 минуты, проверяйте мясо вилкой. Нужно, чтобы оно покрылось нежной корочкой.

Тушение

Ну и последний этап, чтобы приготовить лебедя. Как уже было сказано, это тушение. Дело в том, что именно этот способ приготовления мяса гарантирует, что блюдо останется сочным и нежным. Это хороший способ избавиться от жесткости тушки.

Обжаренные куски мяса отправляем в кастрюлю, после чего наливаем туда воду. Уровень жидкости должен быть выше мяса на 5 сантиметров. Потом можно добавлять, так как вода все-таки испаряется, а мясо может не приготовиться. Кстати, подливать лучше горячую воду. Ставим тушиться на медленный огонь. Сколько времени займет? Всегда по-разному. Все зависит от того, насколько молодой была птица. Это может быть час, а может и 5 часов. Готовность мяса необходимо каждый час проверять вилкой. Как поймете, что вот-вот приготовится (оно станет мягким), можно добавлять различные специи.

После тушения, естественно, лебедь уже готов и его можно подавать вместе с зеленым луком. Однако гораздо вкуснее это будет, если приготовить к мясу соус. Если вы внимательно изучите информацию о том, как приготовить лебедя, то заметите, что блюдо это вкусное само по себе и соус можно не использовать. Однако для того, чтобы полностью ощутить неповторимый вкус мяса, он необходим.

Среди множества хотелось бы выделить цахтон. Это пикантный соус, который готовится на основе какого-либо кисломолочного продукта. Например, кефира. Рассмотрим ингредиенты для приготовления этого замечательного соуса.

Ингредиенты для соуса

Для приготовления соуса цахтон нам понадобится:

  • 500 мл кефира.
  • Зелень (укроп, кинза, петрушка).
  • Чеснок.
  • Соль.
  • Острый перец.
  • Аджика.

Готовим соус

На самом деле готовится этот соус очень просто. Для начала мелко нарежем всю зелень – петрушку, кинзу, укроп. Не обязательно использовать именно такую, можете добавить то, что вам нравится. Но зелень обязательно должна присутствовать. Для того, чтобы соус получился ароматным, добавляется чеснок. Его тоже измельчаем и отправляем к зелени.

Для остроты используется перец. Идеальным вариантом станет перец чили. Но если вы не любитель острого или вам и вовсе нельзя его употреблять, то можете не добавлять. Заливаем все кефиром и солим по вкусу. После чего добавляем аджику. Соус готов. Кстати, его можно и просто есть, намазывая на хлеб! Если вы хотите использовать другой соус, это также можно сделать. Все зависит от ваших предпочтений.

Итак, мясо готово, соус тоже. Пора подавать. Для пикантности еще можно сверху посыпать зеленым луком. В этой статье был рассмотрен самый простой рецепт. Как приготовить лебедя, вы теперь знаете и сможете сделать это без труда. Конечно, достать эту дичь достаточно трудно, да и готовить долго. Рецепты царской Руси были утрачены и не дошли до нашего времени. Но поверьте, тот вкус, который вы ощутите, останется с вами навсегда. Блюдо получается очень вкусным и запоминающимся. Приготовьте его для ваших гостей, и будьте уверены, они такого раньше точно не пробовали. Приятного аппетита!

Царская дичь

Чтобы устроить роскошное пиршество, совсем не обязательно подавать на стол лебедей, вполне можно ограничиться индейками и гусями

Традиция готовить для праздничного стола блюда из мяса птицы имеет многовековую историю. В старину на пирах в богатых домах подавали жареных лебедей. На Руси образцом служили, разумеется, великокняжеские и боярские застолья. Большинству сведений о наших древних обычаях и нравах мы обязаны иностранцам, посещавшим Россию или находившимся на службе у московского государя.

После раздачи хлеба из рук царя в пиршественный зал на золотых и серебряных блюдах торжественно вносили украшенных перьями жареных лебедей с позолоченными клювами. Вот как описывал эту церемонию в «Записках о Московии» австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, дважды (в 1517 и 1526 году) посетивший Московское княжество: «Стольники вышли за кушаньем и принесли водку, которую они (московиты. — Прим. ред.) всегда пьют в начале обеда, а затем жареных лебедей, которых в мясные дни они почти всегда подают гостям в качестве первого блюда. Трех из них поставили перед государем; он проколол их ножом, чтобы узнать, который лучше и предпочтительнее перед остальными, после чего тут же велел их унести. Все вместе сейчас же вышли за дверь. Возле двери в столовую стоял стол для разделки еды; там лебедя разрезали, положив на каждое блюдо то по четыре крыла, то по четыре ножки… Когда мы начали есть жареных лебедей, они приправляли их уксусом, добавляя к нему соль и перец (это у них употребляется как соус или подливка). Для той же цели было поставлено кислое молоко, а также соленые огурцы, равно как и сливы, приготовленные таким же способом». Лебедей подавали «с топешниками», то есть с нарезанными ломтиками калача, опущенными в растопленное сливочное масло, а «потроха лебяжьи» — под «медвяным взваром», порой вместе с вареной говядиной или в пирогах.

По свидетельству Петра Петрея де Ерлезунды — посланника шведского короля Карла IX (годы правления 1604–1611), «если их (жареных лебедей. — Прим. ред.) не бывает когда, хозяину тогда не много чести», как, впрочем, и гостям, для приема которых это парадное блюдо не готовили. Даже в бедственное Смутное время начала XVII века традициям не изменяли. В «Росписи царским кушаньям» — перечне блюд, подаваемых в различные дни к царскому столу, составленном для польского королевича Владислава (избранного московским царем в 1610 году), чтобы ознакомить его с порядками при московском дворе, — находим: «На велик день Государю подавали ествы: три лебедя, а в них на скрылья три перепечи; а в них 12 лопаток муки крупчатые, 60 яиц, да от тех лебедей потрохи». Правила царской трапезы не изменились и после воцарения Романовых.

Число подаваемых яств на пиру доходило до двухсот. Кроме лебедей, праздничные блюда готовились из журавлей, цапель, голубей, жаворонков, куликов и даже фламинго, правда, на последних охотились только ради их языков, которые ценились гурманами.

Утраченное наследие

Кулинарные секреты средневековой русской кухни оказались в XVIII веке утраченными. Так основательно, что в середине XIX столетия Сергей Аксаков, автор знаменитых «Записок ружейного охотника. », недоумевал: «Не понимаю, отчего лебедь считался в старину лакомым или почетным блюдом у наших великих князей и даже царей; вероятно, знали искусство делать его мясо мягким, а мысль, что лебедь служил только украшением стола, должна быть несправедлива».

Мы можем только догадываться, что в старину птицу вымачивали в маринаде или кислом молоке, а затем готовили в русской печи, отчего мясо приобретало отменный вкус, ведь равномерный тепловой нагрев без запекания на открытом огне позволял скорее томить, нежели жарить пищу, поэтому и мясо крупной пернатой дичи не усыхает, а делается сочным.

Восстановить эту технологию во всей ее полноте не представляется возможным. Устная традиция прервана, а указания письменных источников глухи и невразумительны. Например, в упомянутой «Росписи » рецептура «взвара» (который представлял собой уваренный до загустения соус к птице) из специй, лука, капусты, клюквы, брусники, уксуса, меда описывается так: «А к лебедям и во взвар, и в потрохи 45 золотников шафрану (1 золотник = 4,27 г. — Прим. ред.), 3 ковша (в ковше помещалось примерно 0,75 л. — Прим. ред.) бастру» (особого темнокрасного вина. — Прим. ред.).

Важную роль в достижении вкусового разнообразия играли в старину и растительные масла, ныне почти совершенно вышедшие из употребления, — конопляное, ореховое, маковое.

Русская кухня первой половины XIX века подверглась значительному влиянию европейской, и особенно французской гастрономии. Приглашение иностранных поваров стало делом настолько обычным, что вскоре они почти полностью вытеснили у высшего дворянства русских кухарок. После Отечественной войны 1812 года волна патриотического подъема достигла и поварен, явились «квасные патриоты», пытавшиеся возродить интерес к национальной русской кухне. Однако в 1816 году Василий Левшин, автор главы «Русская поварня» книги «Повар королевский, или Новая поварня, приспешная и кондитерская для всех состояний», вынужден был с сожалением признать, что «сведение о русских блюдах почти совсем истребилось» и «должно будет удовольствоваться только тем, что можно было собрать из оставшегося в памяти».

Кулинарная антанта

Между тем повара-иноземцы приложили немало усилий, чтобы адаптировать французскую кухню к российским реалиям (продуктам, привычкам, способам приготовления). Итогом их усилий, а также встречного движения русских кулинаров, творчески переосмысливавших иностранные новинки, стала современная русская кухня с французским уклоном. Пионером «высокой» французской кулинарии был в России повар Мари-Антуан Карем, который, прежде чем попасть ко двору Александра I, служил у Талейрана, Георга IV, банкира барона Ротшильда и даже получил прозвище «Повар королей и король поваров». Первым делом он ввел в употребление при дворе вместо тяжелого ржаного кислого теста легкое дрожжевое и слоеное из пшеничной муки, что позволяло делать крошечные, «на один укус», пирожки. Они прочно заняли место закуски, подаваемой к предобеденной рюмке водки на особом столике, отдельном от большого обеденного стола. Туда же Карем переместил холодные блюда, подававшиеся прежде в середине обеда, и дополнил закусочный набор винегретами и салатами, ранее неизвестными на Руси.

Нововведения коснулись и сервировки стола. Карем пытался внедрить в России тогдашний французский этикет, в соответствии с которым все блюда ставились на стол одновременно. Считалось, что по дороге с кухни в столовую кушанье остывает и теряет достоинство. Гости наполняли свои тарелки сами. Неудобство заключалось в том, что есть приходилось то, что ближе стоит. Поэтому французский этикет в России не прижился, а утвердился другой способ, когда на столе стоят лишь холодные кушанья и фрукты. Горячие блюда подаются лакеями (позднее официантами) «в обнос»: зная меню всего обеда, гость может выбрать еду по вкусу. Кроме того, мясо, а также дичь больше не подавали приготовленными целой тушкой, поэтому и принятое в старину их украшение утратило смысл.

Читать еще:  Рецепты из гусиного мяса

Одним из первых кодификаторов новой русской кухни с «европейским лицом» был Игнатий Радецкий. Изданный в 1852–1855 годах его трехтомный «Альманах гастрономов» — до сих пор одна из самых ценных антикварных книг по кулинарии. В предисловии Радецкий писал: «В древнее и настоящее время здравомыслящий человек не отказывает прихотям своего вкуса, тем более, что в пище находим единственную роскошь, которая нас не утомляет целую жизнь». Среди этой роскоши — десятки оригинальных блюд из пернатой дичи, сочетающих в себе особенности русской и изящество французской кухни: вольвант с пульпетами из рябчиков, скворцы фаршированные с пикантом, гротан из печенок дичи, соте из гусиных печенок с трюфелем. Однако за вычурными названиями скрываются кушанья очень незамысловатые. Например, Canard braisé aux navets означает всего-навсего «Утка с репою» и приготовляется следующим образом: «Очистить и обжарить на вертеле назначенные для соуса утки, когда в половину будут готовы, снять с огня и, разрезав в порционные куски, сложить в обширную кастрюлю; между тем очистить и обточить правильно соответственнoe количество молодой репы, вымыть в воде и, осушив на салфетке, сложить на растопленное в сотейнике масло и обжарить до колера, когда окончательно будет колероваться, посыпать мелким сахаром и, заколеровав ровно, выбрать из масла в кастрюлю, где сложены утки, налить красным соусом и варить на легком огне, пока утки и репа не упреют, а соус выкипит, как быть должно; когда придут за кушаньем, утки выложить на блюдо в перекладку с крутонами, средину наполнить репою, а сверху полить собственным соусом». И если знать, что французский красный соус — это коричневый мясной бульон, который получают при длительной варке (10–12 часов) предварительно обжаренных костей, а крутоны — это не что иное, как обжаренные ломти хлеба, то приготовить такое изысканное блюдо не составит особого труда.

Новые времена — новые птицы

В век Просвещения происходит и еще одна важная перемена. Дикая птица уступает место домашней, хотя недостатка в дичине не было. Русский этнограф Александр Терещенко в 1848 году отмечал, что «столько весною прилетает дикой птицы, что покрывает собою поля и реки. В Саратовской и Астраханской губерниях все пространство на протяжении 400 верст бывает усеяно дикими гусями, утками, куропатками, перепелками, лебедями, журавлями, дрохвами (дрофами. — Прим. ред.), тетерями, бекасами, дупелями и другими птицами… Они пожирают хлебные стоги, приводят в крайнее разорение поселян». Поэтому добыча всегда была богатой. Но большая часть блюд уже к концу XVIII века готовится из домашней птицы.

В XX веке дикая птица и вовсе сделалась экзотикой до такой степени, что, когда в руки хозяек попадают боровые, степные или болотные птицы, многие не представляют себе, как надо их готовить, и даже не знают, что вкус блюда зависит от созревания мяса. В отношении дичи неприменим принцип «чем свежее, тем лучше». Чтобы мясо обрело изысканный вкус, его выдерживают определенное время (внутренности, разумеется, удаляют сразу). Мелкую дичь — 3–4 дня в зимний период и 1–2 дня летом, а крупную — 6–8 дней и 2–4 дня соответственно. В ходе созревания под действием тканевых ферментов сложные белки расщепляются на простые, и мясо при готовке гарантированно будет мягким. Наиболее наглядным признаком готовности мяса считается легкое его позеленение. Правда, гурманы со стажем больше ценят перезревшее мясо, когда оно обретает выраженный зеленоватый оттенок и даже становится склизким. Такое мясо имеет пикантный вкус, называемый haut goût, и в принципе не требует сложной готовки. Его можно зажарить в духовке или на гриле. Для глухаря потребуется 60–80 минут, куропатки — 30–40, рябчика — 15–20, а перепел будет готов через 10 минут.

Дичина ныне почти вышла из употребления, а вот ее традиционное «сопровождение» — квашеные и соленые фрукты и овощи — перешло к домашней птице. Посему и до сих пор в Англии готовят индейку под соусом из крыжовника, а в США — под клюквенным, во Франции и Греции — под белым вином. В Германии, Литве, Дании принято запекать гуся, фаршированного яблоками, черносливом, рисом.

Царская дичь — все известные способы приготовления лебедей

Все мы с вами наслышаны о царских пирах, где во главе стола стояли жареные лебеди. Но на сегодняшний день существует не так много рецептов приготовления дикой птицы. С чем это связано, давайте разбираться вместе.

Лебединое мясо

Можно ли есть лебединое мясо

Существует множество свидетельств того, что наши предки ели лебедей. Считалось, что это блюдо могут есть только представители высших сословий. На Руси жареные лебеди были украшением великокняжеских и боярских застолий. На пирах в царском дворце для подачи лебедей был придуман специальный ритуал. Дичь торжественно вносили в зал на золотых и серебряных подносах, птицы украшались перьями, их клювы покрывались позолотой.

Со временем старинный рецепт приготовления лебедя был утрачен. Русская кухня под влиянием европейской претерпела множество изменений.

На сегодняшний день охоту на лебедей считают кощунством.

Существует несколько разных причин, по которым царское блюдо утратило популярность:

  1. Запрещено – лебедь занесен в Красную книгу.
  2. Плохая примета — если охотник убьет «символ верности», пострадает и он сам, и его карма.
  3. Не вкусно — специфический вкус и жесткость мяса дикой птицы не всем по приходится вкусу.
  4. Не эстетично – большинство людей не представляют, как можно съесть такую красивую птицу, воспетую в сказках, фильмах и песнях.
  5. Дорого и непрактично – речь идет о разведении лебедей.

Свойства

Главное свойство мяса лебедя, которое отмечают охотники – это жесткость. Наши предки видимо знали какой-то секрет приготовления птицы, благодаря которому ее мясо становилось вкусным и считалось царским блюдом. Мясо лебедя имеет схожие свойства с гусиным мясом и содержит множество полезных веществ:

  • витамины — А, B1, B2, B3, PP, B5, B6, B9, B12;
  • микро- и макроэлементы – фосфор, медь, кальций, калий, марганец, железо, натрий, селен, цинк;
  • аминокислоты.

Как готовить и есть

До наших времен дошли различные рецепты приготовления дикой птицы: запекания, маринада, фарша из лебединого мяса и другие.

В старину лебедей в основном жарили. Приправляли дичь солью и перцем с уксусом и кислым молоком. Для придания хороших вкусовых качеств могли использовать соленые огурцы и сливы. К блюду обязательно подавался калач, нарезанный кусочками, опущенными в растопленное сливочное масло. В пищу также употреблялись лебяжьи потроха, ими начиняли пироги или подавали их вместе с отварным мясом.

В качестве гарнира подойдут картошка или рис. Лебедь идеально сочетается с моченой брусникой.

Есть два важных правила, которые необходимо учитывать:

  1. Долго хранить дичь не рекомендуется, мясо может приобрести неприятный привкус.
  2. Перед приготовлением лебедь обязательно маринуется.

Рецепты приготовления

Лебедь «по-царски»

Перед приготовлением тушка лебедя проходит обработку:

  • ощипывается;
  • опаливается;
  • удаляются шея, крылья и лапы;
  • потрошится;
  • мясо отделяется от костей.

Приготовление начинается с маринада:

  • сухое белое вино;
  • соль;
  • черный перец;
  • лимон (натертый на мелкой терке);
  • лук;
  • чеснок.

Маринад кипятится и ставится остывать, тем временем дичь необходимо порезать на кусочки.

Затем мясо маринуется в течение суток и откидывается в дуршлаг. После того, как весь маринад стечет, кусочки обжариваются 5 минут на оливковом масле.

Тушить лебедя необходимо в толстостенной посудине (подойдет утятница) в течение полутора часов. В кастрюлю выкладывается мясо, к нему добавляются остальные ингредиенты:

  • столовая ложка меда;
  • небольшая нашинкованная кружочками морковь;
  • перец по вкусу;
  • в конце добавляется зелень.

Жареный лебедь

Чтобы зажарить лебедя потребуются:

  • тушка лебедя;
  • соль;
  • стакан горячей воды;
  • стакан мясного бульона.
  1. Ощипанную птицу необходимо натереть мукой и опалить. Удалить внутренности и промыть тушку.
  2. Лишний жир срезается.
  3. Затем дичь натирается солью со всех сторон и выкладывается на сковороду лапками вверх.
  4. На птицу выливается стакан горячей воды, после чего блюдо запекается в духовке при 180 ⁰ в течение 3 часов. Во время приготовления тушку необходимо переворачивать и поливать выделившимся соком.
  5. После запекания лебедь помещается в сковороду с жиром и мясным бульоном и кипятится.

Запеченный лебедь

Чтобы мясо стало мягче, его маринуют перед тем, как запекать в духовке. Опытные охотники рекомендуют «отвешивать» тушку до ощипывания.

Для маринада понадобятся:

  • 1,5 литра уксуса (3%);
  • 2 чайные ложки соли;
  • перец по вкусу;
  • средняя морковь;
  • 2 зубчика чеснока;
  • небольшая луковица;
  • корица;
  • мускат;
  • лавровый лист;
  • корень петрушки;
  • сельдерей.

Все ингредиенты необходимо сварить до готовности овощей. Затем остуженным раствором залить кусочки лебедя на 12 часов.

  1. На противень выстилается фольга для запекания, на нее в первую очередь выкладывается сало.
  2. Затем куски птицы шпигуются салом.
  3. К мясу добавляются крупно нарезанные лук и морковь (овощи из маринада на противень не выкладываются).
  4. Сверху необходимо налить масла (сливочного и растительного).
  5. Лебедь должен выпекаться не менее полутора часа при температуре 180 ⁰.

Фарш из лебедя

  1. Для приготовления фарша тушку птицы необходимо тщательно вымыть и просушить.
  2. Затем мясо разделяется на небольшие кусочки и вместе со шкуркой прокручивается через мясорубку.
  3. Также через мясорубку пропускаются овощи – одна средняя луковица, одна картофелина и одна морковь.
  4. Овощи и мясо перемешиваются, к ним добавляется заранее замоченный в молоке белый хлеб (два кусочка).
  5. Фарш необходимо посолить и поперчить.
  6. Затем в него добавляется одна столовая ложка манки и одно яйцо.
  7. После того как состав тщательно перемешан его нужно отбить и оставить на 10 минут.

Фарш готов к тепловой обработке!

Печенье лебеди

Этот рецепт для тех, кто является противником употребления лебедей в пищу. Чтобы удивить гостей, можно приготовить домашнее печенье лебеди.

Для приготовления блюда понадобятся:

  • сливочное масло – 200 гр.;
  • мука – 300 гр.;
  • сахар – 200 гр.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • ванилин.

  1. Масло растопить и остудить.
  2. Добавить сахар, яйцо, муку и перемешать.
  3. Настоять в холодильнике – 30 минут.
  4. Раскатать тесто и вырезать формой кружочки диаметром 6 см.
  5. Чтобы получился лебедь нужно сложить кружочки пополам, сделать по краю три разреза, верхнюю надрезанную полоску согнуть в форме лебединой шеи.
  6. Осталось сформировать голову и сделать из семечек глаза.
  7. Полученные печенья выкладываются на противень, застеленный пергаментом, и запекаются в течение 15 минут при температуре 180 ⁰.

Рецепт приготовления лебедя – Как приготовить лебедя: рецепт приготовления с фото, ингредиенты, приправы, советы и рекомендации

Как приготовить лебедя: рецепт приготовления с фото, ингредиенты, приправы, советы и рекомендации

Во многих сказках, песнях и рассказах для детей часто встречается такая дикая птица, как лебедь. Действительно, лебеди очень красивые, грациозные. Также они славятся своей верностью. Не просто так на свадьбах в пример ставят именно любовь лебедей. А знаете ли вы, что этих птиц едят?! Казалось бы, как можно есть лебедя? Однако в русском царстве на пирах зачастую ели эту птицу. Наши предки не просто так готовили именно лебедя, были свои причины. Рассмотрим рецепт приготовления блюда из лебедя. Возможно, и вам придется его приготовить.

Едят ли лебедей

Как уже говорилось выше, лебедя часто ели в царской Руси. Более того, это было доступно только для царей и бояр. Даже существовала специальная традиция, некий ритуал подачи лебедя. Вообще, мясо лебедя само по себе жесткое, однако в те времена готовили по таким рецептам, что мясо получалось очень нежное и вкусное. К сожалению, до наших времен эти рецепты не дошли, они были утрачены. С чем это может быть связано?

Причин может быть несколько. Взять только то, что сейчас лебедь в Красной книге, и его убийство запрещено. Ну и, конечно же, совесть самих охотников. Ведь считается, что убить лебедя – это к несчастью.

Еще нужно учесть вкус мяса. Он довольно специфичный, может понравиться не всем. Да к тому же еще и мясо жесткое. Поэтому со временем охотники просто перестали убивать этих замечательных птиц и, естественно, готовить их тоже перестали. Но несмотря на все минусы, это мясо является хорошим источником витаминов.

Так как же тогда можно получить лебединое мясо, если сейчас оно так редко встречается, да и к тому же запрещено на них охотиться? Дело в том, что существуют фермерские хозяйства, которые разводят лебедей. Можно, конечно, и самому этим заняться, но процесс этот требует много времени и денег. Намного проще найти человека, который этим занимается, и купить мясо у него.

Маринад

Существует множество рецептов приготовления лебедя. Что только не готовят – фарш, паштеты, просто жарят и многое другое! Перед тем как приготовить лебедя, нужно выяснить, какой маринад идеально подойдет для него. Основой всех рецептов является именно он. Нужно делать маринад правильно, чтобы мясо стало более мягким. Рассмотрим рецепт.

Ингредиенты для маринада

Для его приготовления нам потребуется:

  • Белое вино.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Несколько зубчиков чеснока.
  • Репчатый лук.
  • Долька лимона.

Готовим маринад

Важно помнить, что мясо не должно оставаться долго на воздухе, так как появляется привкус. Итак, приступаем к готовке маринада, а делается он достаточно просто. Все ингредиенты помещаем в кастрюлю и ставим на малый огонь. Ждем, пока наш маринад начнет кипятиться, можно немного помешивать. Ну а пока маринад готовится, нужно приготовить лебедя. Как его разделывать? Так же, как и любую другую дичь. Рассмотрим это.

Разделка лебедя

Конечно же, первым делом птицу нужно ощипать. После чего тушку нужно опалить. Воспользоваться можно газовой горелкой или паяльной лампой. И делать это лучше на балконе, так как запах будет не из приятных. Однако, если у вас в наличии этих инструментов нет, можно воспользоваться и обычной газовой плитой. Заранее откройте все окна, а лучше используйте вытяжку.

Читать еще:  Правила удобрения огурцов куриным пометом

После этого с помощью острого ножа удаляются крылья и лапы, а также шея. Кстати, эти части лебедя не стоит выбрасывать. Их можно приготовить отдельно. Ну или добавить при приготовлении бульона, получится невероятно вкусно. Все содержимое лебедя нужно извлечь, то есть потроха, желудок и прочее. От костей также нужно избавиться, отделяем мясо от них. В итоге получаем только чистое мясо, которое нужно нарезать средними кусочками.

Маринуем

Идем далее, чтобы приготовить лебедя, мясо нужно обязательно мариновать, чтобы убрать жесткость. Снимаем маринад с огня и даем немного остыть. После чего отправляем туда наши мелко нарезанные кусочки мяса. Закрываем крышкой и оставляем все это на два часа. Вообще, рецептов маринада великое множество, но этот является одним из простых. Для его приготовления необходимо мало времени и минимум ингредиентов.

Жарим

Вообще, мы будем тушить лебедя, однако перед этим его нужно пожарить. Все равно у нас в итоге получится жареный лебедь, просто после тушения мясо будет намного нежнее и мягче. Возьмем сковороду и наливаем туда оливковое масло. Воспользоваться можно и подсолнечным. А кто-то вообще растапливает сливочное масло. Тут дело вкусовых предпочтений, поэтому каждый решает сам, на каком масле жарить.

Наше мясо, скорее всего, уже замариновалось. Достаем его, пропускаем через дуршлаг, чтобы избавиться от всего маринада, после чего отправляем в сковороду. Жарить нужно с каждой стороны по 6-7 минут. Хотя, конечно, зависит от возраста лебедя. Иногда может понадобиться даже 3 минуты, проверяйте мясо вилкой. Нужно, чтобы оно покрылось нежной корочкой.

Тушение

Ну и последний этап, чтобы приготовить лебедя. Как уже было сказано, это тушение. Дело в том, что именно этот способ приготовления мяса гарантирует, что блюдо останется сочным и нежным. Это хороший способ избавиться от жесткости тушки.

Обжаренные куски мяса отправляем в кастрюлю, после чего наливаем туда воду. Уровень жидкости должен быть выше мяса на 5 сантиметров. Потом можно добавлять, так как вода все-таки испаряется, а мясо может не приготовиться. Кстати, подливать лучше горячую воду. Ставим тушиться на медленный огонь. Сколько времени займет? Всегда по-разному. Все зависит от того, насколько молодой была птица. Это может быть час, а может и 5 часов. Готовность мяса необходимо каждый час проверять вилкой. Как поймете, что вот-вот приготовится (оно станет мягким), можно добавлять различные специи.

После тушения, естественно, лебедь уже готов и его можно подавать вместе с зеленым луком. Однако гораздо вкуснее это будет, если приготовить к мясу соус. Если вы внимательно изучите информацию о том, как приготовить лебедя, то заметите, что блюдо это вкусное само по себе и соус можно не использовать. Однако для того, чтобы полностью ощутить неповторимый вкус мяса, он необходим.

Среди множества хотелось бы выделить цахтон. Это пикантный соус, который готовится на основе какого-либо кисломолочного продукта. Например, кефира. Рассмотрим ингредиенты для приготовления этого замечательного соуса.

Ингредиенты для соуса

Для приготовления соуса цахтон нам понадобится:

  • 500 мл кефира.
  • Зелень (укроп, кинза, петрушка).
  • Чеснок.
  • Соль.
  • Острый перец.
  • Аджика.

Готовим соус

На самом деле готовится этот соус очень просто. Для начала мелко нарежем всю зелень – петрушку, кинзу, укроп. Не обязательно использовать именно такую, можете добавить то, что вам нравится. Но зелень обязательно должна присутствовать. Для того, чтобы соус получился ароматным, добавляется чеснок. Его тоже измельчаем и отправляем к зелени.

Для остроты используется перец. Идеальным вариантом станет перец чили. Но если вы не любитель острого или вам и вовсе нельзя его употреблять, то можете не добавлять. Заливаем все кефиром и солим по вкусу. После чего добавляем аджику. Соус готов. Кстати, его можно и просто есть, намазывая на хлеб! Если вы хотите использовать другой соус, это также можно сделать. Все зависит от ваших предпочтений.

Итак, мясо готово, соус тоже. Пора подавать. Для пикантности еще можно сверху посыпать зеленым луком. В этой статье был рассмотрен самый простой рецепт. Как приготовить лебедя, вы теперь знаете и сможете сделать это без труда. Конечно, достать эту дичь достаточно трудно, да и готовить долго. Рецепты царской Руси были утрачены и не дошли до нашего времени. Но поверьте, тот вкус, который вы ощутите, останется с вами навсегда. Блюдо получается очень вкусным и запоминающимся. Приготовьте его для ваших гостей, и будьте уверены, они такого раньше точно не пробовали. Приятного аппетита!

Ел кто лебедя? – Кулинария и кухня

«А вообче-то говоря, лебедей ругают зря.
Лебедь ежели в подливке – он не хуже глухаря!»
(приписывается Федоту-стрельцу)
и судя по ссылке птица вредная для остальных птиц…

Что до гастрономических достоинств этой завидной добычи, то, уверяю вас, они на высоте. На натюрмортах с дичью старых живописцев лебедь, как известно, всегда занимал почетное центральное место. В России его подавали лишь к царскому столу, в Европе – к королевскому, поскольку его мясо до недавнего времени считалось деликатесом.
Совершенно случайно мне удалось раздобыть этот старинный рецепт приготовления лебедя «по-царски». Предлагаю его вашему вниманию.
Лебедь «по-царски»
1. Тушку лебедя ощипать, опалить. Удалить шею, крылья и лапы. Выпотрошить птицу. Произвести обвалку, т.е. отделить мясо от костей (в основном в блюдо идут грудка и ноги). Порезать мясо (кубиками или плоскими кусочками, не имеет значения).
2. Приготовить маринад.
Его состав: сухое белое вино, соль, черный перец, лимон (натереть на мелкой терке), репчатый лук и чеснок (порезать мелко). Довести маринад до кипения и охладить.
3. Залить мясо маринадом и перемешать его в маринаде руками.
4. Выдержать мясо в маринаде (минимум сутки).
5. Откинуть мясо на дуршлаг и проследить, чтобы маринад стек.
6. Слегка обжарить мясо на сковороде на оливковом масле.
7. Тушить мясо в толстостенной посуде порядка полутора часов. Время тушения может колебаться в зависимости от того, молодая птица или старая.
При этом добавляется одна столовая ложка меда, порезанная кружочками морковь, душистый перец. К концу готовки добавьте зелень: петрушку, укроп, зеленый лук. Зелень с резким запахом – кинзу, сельдерей и др. – не использовать.
К столу лебедя подают с картошкой или рисом и обязательно с моченой брусникой.
Приятного аппетита!
Если вышеприведенный рецепт покажется вам очень сложным, то не расстраивайтесь. Важно лишь усвоить несколько тонкостей.
Первая:
Добытая птица не должна долго храниться (даже будучи замороженной) в ожидании, когда ее приготовят. При долгом хранении у мяса появляется неприятный привкус.
Вторая:
Мясо лебедя перед приготовлением ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вымачивать, не пожалев при этом ни луку, ни лимона, ни чеснока.
А далее все как обычно: нашпиговать, обернуть в фольгу – и в духовку.
Друзья мои охотники! Федот-стрелец из любимой всеми нами сказки Леонида Филатова вполне смог бы изречь то, что вынесено в эпиграф. И я с ним, знаете ли, полностью согласен. Не верите? Проверьте!

как то так
отсюда: http://5ohot.ru/news/2004/09/news254.php?ru=

«Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело »

Блюда из лебедей – Ничего особенного

Мне жалко гусей. Птица, без сомнения, дурная, с гадким характером, отвратительным умением щипаться, неприятным голосом. Чем лучше лебедь? Да все то же – за исключением непропорционально длинной шеи. А вот под ж ты.

Спроси кого угодно,ел ли он гуся, услышишь в ответ: “конечно!”, “с яблоками на Рождество – всенепременно”, “жирноват, с моей-то поджелудочной”, а коль эстету задашь вопрос, расскажут про фуа-гра, паштет из гусиной печенки.
Спроси то же самое про лебедя: “Ты что?! Разве ж их едят?!”, “Ужас”, “Только извращенцу придет на ум!”. На ответах. мейл.ру такому любопытствующему ответили, что есть лебедей – примерно то же, что лакомиться мозгом живой обезьяны, нормальный человек не станет. Плюс – скажет знаток – лебеди в Красной книге давно. Да-да, только вот ландыши мои любимые тоже в этой книге, равно как и масса прочих представителей флоры-фауны, но никого это отчего-то не смущает.

Сунулась в докраснокнижные времена, к Елене Молоховец, уж та молодых хозяек учила готовить все. А что совсем не готовится – отдать “людям”. Голуби есть (бомжу за заметку: молодых, оказывается нужно жарить всего 15 минут), жаворонки есть, сосиски из зайца есть, и даже павлины! Лебедей нет. Что за мистика? Павлина, значит, упоительного жрать можно, мимимишку-зайчика переводить на сосиски – можно, а лебедя – нет. Ужель только за шею? Похоже, да. Вот гуся та же г-жа Молоховец советует готовить в виде жаркого с яблоками (по-литовски), с капустою, с итальянскими макаронами, фаршировать кашею, варить и поливать грибным соусом, вынимать потроха и сдабривать их соусом из чернослива, отдельно готовить печенки (аки французы), а из несчастной оставшейся птицы готовить все то же рагу.

И ни слова о лебедях.

В конце концов, нашла я циничный охотничий форум. Там мужики, сидя на привале у мониторов, ничтоже сумняшеся делятся лебедиными рецептами. Лучше всего их, красавцев, оказывается, варить, можно обращаться, как с гусем, а можно, “разобрав птичью тушу на части….”. Брр… Дальше я читать не смогла. И впрямь отдает кощунством. Да, еще мужики говорят: жестковато мясо. Быть может, в этом секрет, а не в красоте, не в шее, не в песне Е.Мартынова “Лебединая верность”?

И вот интересно, писали великие поэты гусиными перьями, а не лебедиными – жалели красоту или и писчие свойства у красавицы-птицы тоже подкачали?

В сказках в лебедей обращаются царевны и принцы, а также гадкие утята – чтобы посрамить всех вокруг. Гуси же терпеливо тащат не в меру любопытного Нильса через всю Европу, как рабочая скотинка. Есть лишь одна политкорректная сказка – русская народная “Гуси-лебеди”, где восстанавливается справедливость и оба вида птиц выступают как единое целое, невзирая на длину шей. Но уж в больно неприяглядной роли – подручных маньячихи Бабы-Яги, похищающих маленьких детей.

А песни… Ежели про лебедей, то это романтика, любовь, светлая, как слеза, тоска. Целевая аудитория песен про гусей – либо дети, либо пьяны. Персонажи самой знаменитой из них – жившие у бабуси – какие-то “птицы-овощи”, без мозгов, без воли, без отклика на бабусину любовь и тревогу. Впрочем, если вдуматься, песня трагична, а любовь фальшива: на что бабушке гуси, как не на то, чтобы справно справить Рождество.

Лебедь – символ мужской верности. Слово “гусак” вызывает позывы к хихиканью.
Женщина-“лебедушка” прекрасна, “гусыня” – еще хуже “курицы”.

И так далее, по всем фронтам. Сплошная несправедливость по отношению к гусям, которые только тем и провинились, что сложены пропорционально, без излишеств. А за ноги щиплются и шипят обе птицы одинаково – проверено.

Царская дичь

С учетом зашедшего у меня в блоге и на history_russia разговора о том, какой была древняя русская кухня и как она изменилась за века, мне показалось полезным вернуться к одной нашей статье в журнале «Вокруг света». И посмотреть, что делали из птицы тогда и сейчас.

После раздачи хлеба из рук царя, в пиршественный зал на золотых и серебряных блюдах торжественно вносили украшенных перьями жареных лебедей с позолоченными клювами. Вот как описывал эту церемонию в «Записках о Московии» австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, дважды (в 1517 и 1526 годах) посетивший Московское княжество: «Стольники вышли за кушаньем и принесли водку, которую они всегда пьют в начале обеда, а затем жареных лебедей, которых в мясные дни они почти всегда подают гостям в качестве первого блюда. Трех из них поставили перед государем; он проколол их ножом, чтобы узнать, который лучше и предпочтительнее перед остальными, после чего тут же велел их унести. Все вместе сейчас же вышли за дверь. Возле двери в столовую стоял стол для разделки еды; там лебедя разрезали, положив на каждое блюдо то по четыре крыла, то по четыре ножки. …Когда мы начали есть жареных лебедей, они приправляли их уксусом, добавляя к нему соль и перец (это у них употребляется как соус или подливка). Для той же цели было поставлено кислое молоко, а также соленые огурцы, равно как и сливы, приготовленные таким же способом». Лебедей подавали «с топешниками», то есть с нарезанными ломтиками калача, опущенными в растопленное сливочное масло. А «потроха лебяжьи» – под «медвяным взваром», порой вместе с вареной говядиной или в пирогах.

По свидетельству Петра Петрея де Ерлезунды – посланника шведского короля Карла IX (годы правления 1604—1611) , «если их (жареных лебедей.- Прим. ред.) не бывает когда, хозяину тогда не много чести», как впрочем и гостям, для приема которых это парадное блюдо не готовили. Даже в бедственное «смутное время» начала XVII века, традициям не изменяли. В «Росписи царским кушаньям» — перечне блюд, подаваемых в различные дни к царскому столу, составленном для польского королевича Владислава (избранного московским царем в 1610 году), чтобы ознакомить его с порядками при московском дворе находим: «На велик день Государю подавали ествы: три лебедя, а к лебедям на скрыли (т.е. возле крыльев – прим.авт.) 60 яиц от тех лебедей». Правила царской трапезы не изменились и после воцарения Романовых.

Число подаваемых яств на пиру могло доходить до двухсот. Кроме лебедей, праздничные блюда готовились из журавлей, цапель, голубей, жаворонков, куликов и даже фламинго, правда, на последних охотились только ради их языков, которые ценились гурманами.

Кулинарные секреты средневековой русской кухни оказались в XVIII веке утрачены. Так основательно, что даже в середине XIX столетия Сергей Аксаков, автор знаменитых «Записок ружейного охотника…», недоумевал: «Не понимаю, отчего лебедь считался в старину лакомым или почетным блюдом у наших великих князей и даже царей; вероятно, знали искусство делать его мясо мягким, а мысль, что лебедь служил только украшением стола, должна быть несправедлива».

Мы можем только догадываться, что в старину птицу вымачивали в маринаде или кислом молоке, а затем готовили в русской печи, отчего мясо приобретало отменный вкус, ведь равномерный тепловой нагрев, без запекания на открытом огне позволял скорее томить, нежели жарить пищу, поэтому и мясо крупной пернатой дичи не усыхает, а делается сочным.

Читать еще:  Правила разведения голубей

Восстановить эту технологию во всей ее полноте не представляется возможным. Устная традиция прервана, а указания письменных памятников глухи и невразумительны. Например, в упомянутой Росписи рецептура «взвара», который представлял собой уваренный до загустения соус к птице, из специй, лука, капусты, клюквы, брусники, уксуса, меда описывается так: «А к лебедям и во взвар, и в потрохи 45 золотников шафрану (1 золотник = 4,26 г. Прим.ред.), 3 ковша (в ковше помещалось примерно 0,75 л. Прим.ред.) бастру» (особого вида вина Прим.ред.) – или «на блюдо крошеного 4 золотника гвоздики, золотник корицы, ползолотника перцу».

Важную роль в достижении вкусового разнообразия играли в старину и растительные масла, ныне почти совершенно вышедшие из употребления — конопляное, ореховое, маковое.
Русская кухня первой половины XIX века подверглась значительному влиянию европейской, и особенно французской гастрономии. Приглашение иностранных поваров стало делом настолько обычным, что вскоре они почти полностью вытеснили у высшего дворянства русских кухарок. После Отечественной войны 1812 года волна патриотического подъема достигла и поварен, явились «квасные патриоты», пытавшиеся возродить интерес к национальной русской кухне. Однако в 1816 году Василий Левшин вынужден был с сожалением признать, что «сведение о русских блюдах почти совсем истребилось» и должно будет удовольствоваться только тем, что можно было собрать из оставшегося в памяти».

Между тем повара-иноземцы приложили немало усилий, чтобы адаптировать французскую кухню к российским реалиям (продуктам, привычкам, способам приготовления). Итогом их усилий, а также встречного движения, русских кулинаров, творчески переосмысливавших иностранные новинки, стала современная (тому времени – середине XIX века) русская кухня с французским уклоном. Пионером «высокой» французской кулинарии был в России повар Мари-Антуан Карем, который прежде чем попасть ко двору Александра I, служил у Талейрана, принца-регента Георга английского, банкира барона Ротшильда и даже получил прозвище «Повар королей и король поваров». Первым делом он ввел в употребление в России вместо тяжелого ржаного кислого теста легкое дрожжевое и слоеное из пшеничной муки, что позволяло делать крошечные «на один укус» пирожки. Они прочно заняли место закуски, подаваемой к предобеденной рюмке водки на особом столике, отдельном от большого обеденного. Туда же Карем переместил традиционные холодные блюда, подававшиеся прежде в середине обеда, и дополнил закусочный ряд винегретами и салатами, ранее неизвестными на Руси.
Нововведения коснулись и сервировки стола. Карем пытался внедрить в России тогдашний французский этикет, в соответствии с которым все блюда ставились на стол одновременно, горячие — на жаровнях или спиртовках. Считалось, что по дороге с кухни в столовую кушанье остывает и теряет достоинство. Гости наполняли свои тарелки сами. Неудобство заключалось в том, что есть приходилось не то, что хочется, а то, что ближе стоит. Поэтому французский этикет в России не прижился, а утвердился исконно национальный способ — это когда на столе стоят лишь холодные кушанья и фрукты. Горячие блюда подаются лакеями (позднее официантами) «в обнос»: зная меню всего обеда, гость может выбрать еду по вкусу. Кроме того, мясо, в том числе и дичь больше не подавали приготовленными целой тушкой, поэтому и принятое в старину ее украшение утратило смысл.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА — НОВЫЕ ПТИЦЫ

В век просвещения происходит и еще одна важная перемена. Дикая птица уступает место домашней. Так в изданном Василием Левшиным в 1795—1798 гг. «Словаре поваренном, приспешничем, кандиторском и дистиллаторском» уже не повествуется ни о каких лебяжье- деликатесах, хотя в нем упоминаются жареные фазаны и рябчики, кулики и дрозды. Недостатка в дичине не было. Русский этнограф Александр Терещенко и в 1848 году отмечал, что «столько весною прилетает дикой птицы, что покрывает собою поля и реки. В Саратовской и Астраханской губерниях все пространство на протяжении 400 верст, бывает усеяно дикими гусями, утками, куропатками, перепелками, лебедями, журавлями, дрохвами (дрофами — прим. ред.), тетерями, бекасами, дупелями и другими птицами… Они пожирают хлебные стоги, приводят в крайнее разорение поселян». Поэтому добыча всегда была богатой. Но большая часть блюд уже к концу XVIII века готовится из домашней птицы.

В XX веке дикая птица и вовсе сделалась экзотикой до такой степени, что когда в руки хозяек попадают боровые, степные или болотные птицы, многие не представляют себе как надо их готовить и даже не знают, что вкус блюда зависит от созревания мяса. В отношении дичи неприменим принцип «чем свежее, тем лучше». Чтобы мясо обрело изысканный вкус его выдерживают определенное время (внутренности, разумеется, удаляют сразу). Мелкую дичь — 3-4 дня в зимний период и 1-2 дня летом, а крупную—6-8 дней и 2-4 дня соответственно. В ходе созревания под действием тканевых ферментов сложные белки расщепляются на простые, и мясо при готовке гарантировано будет мягким. Наиболее наглядным признаком готовности мяса считается легкое его позеленение. Правда, гурманы со стажем больше ценят перезревшее мясо, когда оно обретает выраженный зеленоватый оттенок и даже становится склизким. Такое мясо имеет пикантный вкус, называемый haut gout, и в принципе не требует сложной готовки. Его можно зажарить в духовке или на гриле. Для глухаря потребуется 60-80 минут, куропатки — 30-40, рябчика — 15-20, а перепел будет готов через 10 минут.

Царская дичь

С учетом зашедшего у меня в блоге и на history_russia разговора о том, какой была древняя русская кухня и как она изменилась за века, мне показалось полезным вернуться к одной нашей статье в журнале «Вокруг света». И посмотреть, что делали из птицы тогда и сейчас.

После раздачи хлеба из рук царя, в пиршественный зал на золотых и серебряных блюдах торжественно вносили украшенных перьями жареных лебедей с позолоченными клювами. Вот как описывал эту церемонию в «Записках о Московии» австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, дважды (в 1517 и 1526 годах) посетивший Московское княжество: «Стольники вышли за кушаньем и принесли водку, которую они всегда пьют в начале обеда, а затем жареных лебедей, которых в мясные дни они почти всегда подают гостям в качестве первого блюда. Трех из них поставили перед государем; он проколол их ножом, чтобы узнать, который лучше и предпочтительнее перед остальными, после чего тут же велел их унести. Все вместе сейчас же вышли за дверь. Возле двери в столовую стоял стол для разделки еды; там лебедя разрезали, положив на каждое блюдо то по четыре крыла, то по четыре ножки. …Когда мы начали есть жареных лебедей, они приправляли их уксусом, добавляя к нему соль и перец (это у них употребляется как соус или подливка). Для той же цели было поставлено кислое молоко, а также соленые огурцы, равно как и сливы, приготовленные таким же способом». Лебедей подавали «с топешниками», то есть с нарезанными ломтиками калача, опущенными в растопленное сливочное масло. А «потроха лебяжьи» – под «медвяным взваром», порой вместе с вареной говядиной или в пирогах.

По свидетельству Петра Петрея де Ерлезунды – посланника шведского короля Карла IX (годы правления 1604—1611) , «если их (жареных лебедей.- Прим. ред.) не бывает когда, хозяину тогда не много чести», как впрочем и гостям, для приема которых это парадное блюдо не готовили. Даже в бедственное «смутное время» начала XVII века, традициям не изменяли. В «Росписи царским кушаньям» — перечне блюд, подаваемых в различные дни к царскому столу, составленном для польского королевича Владислава (избранного московским царем в 1610 году), чтобы ознакомить его с порядками при московском дворе находим: «На велик день Государю подавали ествы: три лебедя, а к лебедям на скрыли (т.е. возле крыльев – прим.авт.) 60 яиц от тех лебедей». Правила царской трапезы не изменились и после воцарения Романовых.

Число подаваемых яств на пиру могло доходить до двухсот. Кроме лебедей, праздничные блюда готовились из журавлей, цапель, голубей, жаворонков, куликов и даже фламинго, правда, на последних охотились только ради их языков, которые ценились гурманами.

Кулинарные секреты средневековой русской кухни оказались в XVIII веке утрачены. Так основательно, что даже в середине XIX столетия Сергей Аксаков, автор знаменитых «Записок ружейного охотника…», недоумевал: «Не понимаю, отчего лебедь считался в старину лакомым или почетным блюдом у наших великих князей и даже царей; вероятно, знали искусство делать его мясо мягким, а мысль, что лебедь служил только украшением стола, должна быть несправедлива».

Мы можем только догадываться, что в старину птицу вымачивали в маринаде или кислом молоке, а затем готовили в русской печи, отчего мясо приобретало отменный вкус, ведь равномерный тепловой нагрев, без запекания на открытом огне позволял скорее томить, нежели жарить пищу, поэтому и мясо крупной пернатой дичи не усыхает, а делается сочным.

Восстановить эту технологию во всей ее полноте не представляется возможным. Устная традиция прервана, а указания письменных памятников глухи и невразумительны. Например, в упомянутой Росписи рецептура «взвара», который представлял собой уваренный до загустения соус к птице, из специй, лука, капусты, клюквы, брусники, уксуса, меда описывается так: «А к лебедям и во взвар, и в потрохи 45 золотников шафрану (1 золотник = 4,26 г. Прим.ред.), 3 ковша (в ковше помещалось примерно 0,75 л. Прим.ред.) бастру» (особого вида вина Прим.ред.) – или «на блюдо крошеного 4 золотника гвоздики, золотник корицы, ползолотника перцу».

Важную роль в достижении вкусового разнообразия играли в старину и растительные масла, ныне почти совершенно вышедшие из употребления — конопляное, ореховое, маковое.
Русская кухня первой половины XIX века подверглась значительному влиянию европейской, и особенно французской гастрономии. Приглашение иностранных поваров стало делом настолько обычным, что вскоре они почти полностью вытеснили у высшего дворянства русских кухарок. После Отечественной войны 1812 года волна патриотического подъема достигла и поварен, явились «квасные патриоты», пытавшиеся возродить интерес к национальной русской кухне. Однако в 1816 году Василий Левшин вынужден был с сожалением признать, что «сведение о русских блюдах почти совсем истребилось» и должно будет удовольствоваться только тем, что можно было собрать из оставшегося в памяти».

Между тем повара-иноземцы приложили немало усилий, чтобы адаптировать французскую кухню к российским реалиям (продуктам, привычкам, способам приготовления). Итогом их усилий, а также встречного движения, русских кулинаров, творчески переосмысливавших иностранные новинки, стала современная (тому времени – середине XIX века) русская кухня с французским уклоном. Пионером «высокой» французской кулинарии был в России повар Мари-Антуан Карем, который прежде чем попасть ко двору Александра I, служил у Талейрана, принца-регента Георга английского, банкира барона Ротшильда и даже получил прозвище «Повар королей и король поваров». Первым делом он ввел в употребление в России вместо тяжелого ржаного кислого теста легкое дрожжевое и слоеное из пшеничной муки, что позволяло делать крошечные «на один укус» пирожки. Они прочно заняли место закуски, подаваемой к предобеденной рюмке водки на особом столике, отдельном от большого обеденного. Туда же Карем переместил традиционные холодные блюда, подававшиеся прежде в середине обеда, и дополнил закусочный ряд винегретами и салатами, ранее неизвестными на Руси.
Нововведения коснулись и сервировки стола. Карем пытался внедрить в России тогдашний французский этикет, в соответствии с которым все блюда ставились на стол одновременно, горячие — на жаровнях или спиртовках. Считалось, что по дороге с кухни в столовую кушанье остывает и теряет достоинство. Гости наполняли свои тарелки сами. Неудобство заключалось в том, что есть приходилось не то, что хочется, а то, что ближе стоит. Поэтому французский этикет в России не прижился, а утвердился исконно национальный способ — это когда на столе стоят лишь холодные кушанья и фрукты. Горячие блюда подаются лакеями (позднее официантами) «в обнос»: зная меню всего обеда, гость может выбрать еду по вкусу. Кроме того, мясо, в том числе и дичь больше не подавали приготовленными целой тушкой, поэтому и принятое в старину ее украшение утратило смысл.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА — НОВЫЕ ПТИЦЫ

В век просвещения происходит и еще одна важная перемена. Дикая птица уступает место домашней. Так в изданном Василием Левшиным в 1795—1798 гг. «Словаре поваренном, приспешничем, кандиторском и дистиллаторском» уже не повествуется ни о каких лебяжье- деликатесах, хотя в нем упоминаются жареные фазаны и рябчики, кулики и дрозды. Недостатка в дичине не было. Русский этнограф Александр Терещенко и в 1848 году отмечал, что «столько весною прилетает дикой птицы, что покрывает собою поля и реки. В Саратовской и Астраханской губерниях все пространство на протяжении 400 верст, бывает усеяно дикими гусями, утками, куропатками, перепелками, лебедями, журавлями, дрохвами (дрофами — прим. ред.), тетерями, бекасами, дупелями и другими птицами… Они пожирают хлебные стоги, приводят в крайнее разорение поселян». Поэтому добыча всегда была богатой. Но большая часть блюд уже к концу XVIII века готовится из домашней птицы.

В XX веке дикая птица и вовсе сделалась экзотикой до такой степени, что когда в руки хозяек попадают боровые, степные или болотные птицы, многие не представляют себе как надо их готовить и даже не знают, что вкус блюда зависит от созревания мяса. В отношении дичи неприменим принцип «чем свежее, тем лучше». Чтобы мясо обрело изысканный вкус его выдерживают определенное время (внутренности, разумеется, удаляют сразу). Мелкую дичь — 3-4 дня в зимний период и 1-2 дня летом, а крупную—6-8 дней и 2-4 дня соответственно. В ходе созревания под действием тканевых ферментов сложные белки расщепляются на простые, и мясо при готовке гарантировано будет мягким. Наиболее наглядным признаком готовности мяса считается легкое его позеленение. Правда, гурманы со стажем больше ценят перезревшее мясо, когда оно обретает выраженный зеленоватый оттенок и даже становится склизким. Такое мясо имеет пикантный вкус, называемый haut gout, и в принципе не требует сложной готовки. Его можно зажарить в духовке или на гриле. Для глухаря потребуется 60-80 минут, куропатки — 30-40, рябчика — 15-20, а перепел будет готов через 10 минут.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector